Костюмы ряда народов историко-культурного региона Новороссии стали основной историко-этнографических очерков и  подкастов ведущих экспертов Российского этнографического музея.

Костюмы выбраны как наиболее образное и комплексное проявление традиционной системы жизнеустройства и жизнеобеспечения. Это интеграция духовной стороны – верований и обрядов, а также материальной повседневности: воплощения традиционных занятий и ремесел. 

Костюм – это «языковая» система, рассказывающая об этнической специфике, религиозных и социальных различиях, семейном укладе, особенностях быта и нормах поведения. 

Костюм сравнивают с микрокосмосом, в котором прочитываются  эстетические, моральные, национальные взгляды носителя. Это часть структуры бытия этноса, основанной на традиционных мировоззрениях, экономике, социальных устоях. 

В каталоге показаны предметы, представляющие бытовой мир, ремесла и промыслы. Особого внимания заслуживают музыкальные инструменты как знак культурного явления - музыки, объединяющего не только народы Новороссии.

Праздничный костюм молодой женщины. Греки мариупольские. Вторая половина XIX века. Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, с. Большая Енисала.

В собрании Российского этнографического  музея культура греков Северного Причерноморья представлена материалами по группе мариупольских греков. Коллекция была сформирована благодаря исследованиям археолога Николая Ивановича Репникова, занимавшегося в начале ХХ века изучением истории раннего православия в Крыму и Приладожье. 

Этническая группа мариупольских греков возникала в 1778–1780 годах в результате переселения под российским военным контролем на северный берег Азовского моря части православного греческого населения Крыма. В 1779 году переселенцы образовали здесь город Мариуполь и 19 сельских поселений. Укоренению группы способствовал запрет на поселение в Мариуполе других колонистов, кроме греков, действовавший еще около полувека.

В Крыму греческое население существовало с античных времен, составляя дисперсные группы греков всего причерноморского бассейна. Как и все черноморские греки, греки Крыма к Новому времени образовали две языковые общности: ромеев, говорящих по-гречески, и урумов, пользовавшихся тюркскими языками. Язык урумов Крыма близок к крымско-татарскому. Оба этнонима восходят к названию греческого населения Византии – ромеи. По многим признакам, культура греков Крыма и Приазовья насыщена наследием средневековых византийской, османской, крымской культур. 

Женский костюм приазовских греков является результатом развития традиций черноморских греков, испытавших воздействие крымско-татарской культуры. Синтез элементов прослеживается в составе комплекса костюма, конструкции элементов одежды, характере ткани, мотивах вышивки. 

Этнолокальной особенностью праздничного костюма мариупольской гречанки является ее головной убор полотенчатого типа – перифтар со множеством цепочек и подвесок, отпугивающих своим звоном злые силы. Он надевался в день свадьбы. Молодая женщина носила его почти постоянно до рождения первенца, а затем – в составе праздничного костюма. В повседневном быту замужней женщины его заменял платок.  Перифтар передавался из поколения в поколение, дарился свекровью невестке, что делало его памятником нескольких эпох.

Костюм невесты. Болгары. Конец XIX - начало ХХ века. Таврическая губерния, Феодосийский уезд, г. Старый Крым, д. Коктебель.

Болгары – южнославянский народ, возникший в эпоху раннего Средневековья в результате слияния тюркоязычных групп протоболгар (булгар) и славянских племён с остатками местного населения Балкан, прежде всего фракийцами.

В конце XIV века Болгария была завоёвана турками, находилась в их вассальной зависимости, а с XV по XIX век входила в состав Османской империи. 

В конце XVIII – начале XIX века болгары, проживавшие на основной территории, боролись  за освобождение от турецкого гнета. Потерпев поражение, часть из них нашла убежище от репрессий турецких властей в малонаселенных степных пространствах северного Причерноморья и Южной Бессарабии, в регионе Новороссии. Поселения отдельных групп болгар расположились на территории Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерний. 

Важно отметить, что болгары-переселенцы, оторванные от основной массы своего этноса, проживали в инонациональной среде, сохраняя язык и многие черты общеболгарской культуры.

В 1905 году хранитель Этнографического отдела Русского музея, известный востоковед Константин Александрович Иностранцев, совершил экспедицию в Таврическую губернию, где изучал традиционную культуру болгар-переселенцев, проживавших в деревне Коктебель. 

Учёному удалось приобрести свадебный наряд невесты, представлявший самую лучшую праздничную одежду болгарки, которая включала такие традиционные элементы костюмного комплекса, как домотканая рубаха риза, шерстяное черное платье рокля и верхняя кофта хабичка, полосатый передник престилка (фарта), составной головной убор и шерстяные тапочки терлик. 

В отличие  от повседневной одежды эти предметы были выполнены из тканей высокого качества, хотя сырьем для их изготовления служили традиционные материалы – конопля, лён, шерсть, шелк, кожа. 

Особую роль играли в костюме шерстяные материи, что было связано как с привезенной из Болгарии этнической традицией, так и с местным основным занятием болгар на новой территории проживания  – овцеводством.

Опознавательным, семиотическим знаком невесты, отличавшим её костюм от одежды пришедших на свадьбу подруг, было верхнее головное покрывало из белого тюля –  мрежи, обшитое красной шелковой нитью. На трёх углах его были укреплены кисточки из разноцветных бус, а традиционными ушными украшениями служили красные и белые цветы из ткани, декорированные тремя листьями с голубыми пёрышками.

Женский костюм. Гагаузы. Начало ХХ века. Бессарабская губерния, Бендерский уезд, сс. Кирютня, Чадыр-Лунга.

Гагаузы – один из самых загадочных народов, поскольку вопрос его происхождения до сих пор остается открытым. По одной из версий, гагаузы произошли от тюркоязычных булгар, мигрировавших на Балканы с Волги в VII столетии и три века спустя принявших христианство. 

В первых свидетельствах о расселении гагаузов на территории Балканского полуострова упоминается исторический регион Добруджа, где гагаузы проживали совместно с болгарами. 

История гагаузского народа трагична и неотделима от других этносов, которые оказались под османским игом, продолжавшимся пять столетий. В конце XVIII – начале XIX века гагаузы вместе с болгарами, спасаясь от репрессий турецких властей, переселялись из Болгарии в Россию, где основным местом проживания для них стали Таврическая и Бессарабская губернии.

Летом 1905 года заведующий Этнографическим отделом Русского музея, выдающийся российский этнограф и антрополог начала XX века Николай Михайлович Могилянский, работая в Бессарабии, собрал первую болгаро-гагаузскую коллекцию. 

Одним из важных маркеров бытовой культуры исследователь считал одежду, уделяя большое внимание сбору мужских и женских костюмов.

Приобретенные в селах Кирютня и Чадыр-Лунга элементы одежды позволили представить костюмный комплекс гагаузок, переселявшихся с Балкан Он имел много общих черт с болгарской одеждой, в частности, в использовании шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканей, темной цветовой гаммы, а также сходных элементов костюмного комплекса. В него входили: рубаха гельмек на кокетке, сшитая из домотканины и вышитая крестом; женское платье чукман без рукавов, из клетчатой ткани, подол которого отделывали каймой черного хлопчатобумажного бархата; шерстяной передник фыта и  черный платок чембер, украшенный шелковой бахромой ручного плетения.

Костюм газзана — караимского священнослужителя. Караимы. Конец XIX - начало ХХ века. Таврическая губерния, г. Евпатория

В собрание Российского этнографического музея предметы культуры караимов поступили как результат изучения этнографии Крыма. При этом следует отметить, что и сами караимы были заинтересованы в представительстве своей культуры в музейном мире. Так следует отнестись к коллекции, переданной в музей гахамом Крыма.

В религиозном отношении караимы Крыма – приверженцы «караимизма каратиизма», признаваемого в иудаизме одним из его направлений, а у караимов национальной религией. Многие караимы дополняют это учение положениями тенгрианства как наследия религии древних тюрков. 

Учение караимизма появилось в IX веке на Ближнем Востоке. В Крыму было принято в Х веке. Название его производят от слова кара – «писание», обращая внимание на то, что оно признает только саму Тору и отвергает ее толкование – Талмуд, расходясь тем самым с ортодоксальным иудаизмом.

Последователи караимизма живут в Турции, Египте, на Ближнем Востоке, отличаясь повсеместно особо строгим соблюдением кашрута, т.е. норм бытового поведения иудаистов. 

При общей тенденции к замене традиционной мужской одежды на европейскую религиозные нормы обеспечивали сохранение предметов обрядовой культуры, в том числе облачения священнослужителя.

В XIX – начале ХХ века крымские караимы жили общинами, в основном в городах. В 1837 г. по указу императора Николая I было создано Управление религиозных дел караимов, которое размещалось в Евпатории и регулировало деятельность всех караимских общин Новороссии. Позже оно было переименовано в Таврическое и Одесское караимское духовное правление. 

Высшая духовная и судебная власть у караимов принадлежала гахаму. Слово гахам может происходит и от тюркского каган, и от хахам, что на иврите означает «мудрец». Гахам избирался на съезде представителей всех караимских общин и утверждался министром внутренних дел России. 

Духовное управление происходило с участием караимских священников (газзанов). Газзаны были хранителями традиций и духовными наставниками. Караимы Крыма поддерживали контакты с караимами Литвы (потомками переселенных туда в XIV веке части крымских караимов), караимскими общинами Новороссии.

По данным 2014 г. Национально-культурные общества караимов зарегистрированы в Крыму, а также в Мелитополе, Одессе, Николаеве, Харькове, Днепропетровске (совр. Днепр).

Женский костюм. Караимы. Середина XIX века. Таврическая губерния

В Восточной Европе присутствуют две исторические общности караимов – тракайская и крымская; обе они связаны по происхождению с Крымским полуостровом. Диалог о происхождении караимов Крыма имеет перманентный характер. В нем сталкиваются две историко-генетические позиции: одна связывает этногенез караимов с миром неортодоксального иудаизма, другая – с наследием одной из раннетюркских империй – Хазарского каганата. Бесспорно, сложение бытовой культуры караимов связано с крымской землей и тем временем, когда уже были заложены оба момента их начальной этнической истории. 

В эпоху Крымского ханства караимы сформировались как местная конфессиональная этнопрофессиональная группа Крымской полиэтнической общности, ориентированная на занятия садоводством, ремеслом, торговлю, военную и государственную службу.

С XIV века на протяжении нескольких столетий караимы Крыма жили в крепостном комплексе Чуфут-Кале. В российское время такая ограниченность была нарушена. Важно, что с эпохи российского  императора Николая I караимы были освобождены от некоторых ограничений, налагавшихся в России на приверженцев иудаизма. Это поспособствовало развитию профессиональных качеств группы, включению караимов в промышленно-торговую и интеллектуальную элиту государства.

К концу XIX века мужская одежда караимов сменилась на европейский костюм, тогда как женская сохраняла этнический колорит.

Традиционный костюм караимок воспринял богатые традиции Османской империи и Крымского ханства, Ближнего Востока, воспроизводя в своей структуре основные элементы восточного костюма. Это многослойность, присутствие нательной и верхней одежды, шаровар, раздельной поясной одежды; подчеркивание талии поясом, множество декора: вышивки, аппликации, плетения, а также обязательное ношение головного убора. Цветовая палитра костюма была весьма насыщенна: в ней широко присутствовали алый, вишневый, зеленый, синий, фиолетовый, белый цвета. Такой костюм хранился и передавался из поколения в поколение.

Обильно декорировались вышивкой и кружевом части костюма, укрывавшие наиболее уязвимые для сглаза части тела. Техники и материалы вышивки, сложные композиции воспроизводили традиции Дамаска, Багдада, Иерусалима.

Получила известность прическа караимских девушек, включавшая до ста мелких косичек; женщины заплетали две косы и спускали их по спине. Волосы прикрывали бархатными, шелковыми головными уборами, украшенными жемчугом, монетами, в том числе турецкими золотыми. Состоятельные женщины носили головные уборы с вышитыми жемчугом звездами и лунницей, со свисающими кистями из жемчуга и изумрудов, драгоценных камней и золотых подвеcок. 

Различалась одежда для дома и выхода на улицу, подразумевавшая накидку типа мантии.

В праздничный костюм входили налобные повязки с изречениями на древнееврейском или арабском языках. Обязательным украшением даже небогатой женщины было монисто. Нарядный традиционный костюм имела каждая караимка, девушкам из бедных семей монисто дарили родственники на свадьбу.

Женский костюм. Крымские татары. Начало ХХ века. Таврическая губерния.

Культурно-цивилизационные процессы в Северном Причерноморье были вовлечены в ход развития Римской империи, Византии, Золотой Орды, талассократических республик Северной Италии, Османской империи, Московского государства, Российской империи. Крымскотатарский язык входит в тюркскую языковую семью, ему наиболее близки тюркские языки Северного Кавказа. По вероисповеданию крымские татары – мусульмане, сунниты ханафитского масхаба. 

Формирование крымско-татарского этноса отражает слияние родственных тюркских и тюркизированных племен, с включением населения иного происхождения. Главным вектором этого процесса являлось взаимодействие тюркско-кочевнической цивилизации евразийских степей с культурами горно-побережного Крыма, связанными морскими контактами с побережьями Черного и Средиземного морей. Основным временем сложения крымско-татарского этноса был период существования Крымского ханства, находившегося в зависимости от Османской империи (IV–XVIII века). Вхождение Крыма в состав России (1783), подготовленное ростом военно-политического потенциала России, изменило исторические судьбы народов Крыма, открыло Крым для колонизации его новопереселенцами, распространения на него ареала расселения русских, европеизации населения, изменения бытовой культуры крымских татар.

Знаком политической и культурной зависимости Крыма от Османской империи было принятие состоятельными горожанами Бахчисарая левантийского платья, которое носили в Турции. 

Традиционный женский костюм у крымских татар в конце XIХ века состоял из нательной рубахи и шаровар, распашного платья, нагрудника, пояса, обуви, шапочки фес, как правило, дополнялся головным покрывалом марама.

Нарядная женская одежда крымских татар украшалась нашитыми вдоль края галуном, золотым или шелковым шнуром. Этот же шнур и галун закрывал также боковые швы стана вверх от бедер и шов рукава, являясь одновременно и оберегом, защищавшим владелицу платья от проникновения через край одежды или ее швы враждебных сил. Наиболее нарядным элементом платья были пришивные или съемные нарукавные украшения антери-капак. Чаще всего их украшала вышивка односторонней гладью или узор, выложенный тонким золотым шнуром и прикрепленный к ткани стежками шелковой нити в цвет шнура.

Собрание Российского этнографического музея по культуре крымских татар, в основном, сложилось в первой трети ХХ века. В начальный период истории музея исследования проводились как часть востоковедческих работ. В 1920-х гг. – с применением полевых методов палеоэтнологии. Преобладающая часть коллекций состоит из полотенец, имевших очень широкое бытование, а также предметов одежды.

Костюм молодого человека. Крымские татары. Начало ХХ века. Таврическая губерния, Ялтинский уезд

Многонациональный Крым с богатыми традициями различных цивилизаций вошел в состав Российской империи в 1783 году и стал самой южной провинцией ее европейской части. Крым входил Таврическую область (с 1784), Новороссийскую (1797–1802) и Таврическую губернию  (1802–1918).

Векторами развития Крыма в XIX веке были его освоение новопереселенцами, становление как военного рубежа России, развитие южных отраслей сельского хозяйства, таких как садоводство, виноградарство и виноделие, табаководство, и превращение Черноморского побережья Крыма в курорт-лечебницу.

Крымский полуостров, с его разнообразием природно-климатических зон, и мягким, близким к средиземноморскому климатом Южного берега, во второй половине XIX века стал наиболее быстро развивающимся курортом Российской империи. Как и во многих других курортных местах, общих по  сопоставлению с Французской Ривьерой, коренное население Крыма было вовлечено в участие в новой экономике. Крымские татары стали активнее выращивать фрукты, виноград, табак, поставлять отдыхающим вино, айран, обслуживать кофейни и маленькие ресторанчики. Многие молодые люди, о которых приезжающие вспоминали как об исключительно галантных мужчинах, работали проводниками, сопровождая гостей в поездках по полуострову, на экскурсии в горы.

Одежда крымского проводника представляла собой праздничный костюм молодого крымского татарина, в который входила короткая расшитая куртка. Такой костюм стал развитием одного из типов одежды, широко известной в пределах Османской империи. Причинами его распространения была не только мода à la turque, воспринятая российским обществом конца XIX века, но и  то, что такой тип костюма был использован в форменной одежде гвардейских военных формирований, набираемых из числа крымских татар (например, команды лейб-гвардии Крымского татарского эскадрона собственного Его Величества конвоя).

Праздничный костюм молодой женщины. Крымские цыгане. Начало ХХ века. Таврическая губерния, окрестности г. Симферополя

Предметы культуры крымских цыган в собрании Российского этнографического музея составляют небольшую коллекцию, однако важны для понимания специфики Крымской историко-этнографической области. 

В Крым цыгане переселились через Малую Азию и Балканы еще во времена Византийское время. Повторив затем в эпоху Крымского ханства судьбу многих цыганских субэтносов, вошли в местную поликультурную среду со своей своеобразной ролью. Крымские цыгане, кырымитика рома, аюджи (тат. «медвежатники»), чингене, в дальнейшем вели оседлый образ жизни, перешли на крымско-татарский язык, создав его особый диалект, стали исповедовать ислам.

Сохранив внутренние особенности социальной структуры и семейного быта, они нашли для себя в Крыму собственную промысловую нишу – стали прекрасными кузнецами и ювелирами, плели корзины, торговали лошадьми, женщины занимались гаданием. До настоящего времени лучшими ансамблями на крымско-татарских свадьбах считаются те, что состоят из крымских цыган. В XIX веке в Крыму появились общины других цыганских субэтносов.

В одежде крымских цыган конца XIX – начала ХХ века отмечается сильное влияние окружающего населения, в первую очередь крымско-татарского. Мужская и женская одежда были близки городскому костюму крымских татар, что особенно заметно на примере праздничной одежды крымской цыганки, во многом повторяющей костюм крымских татарок. Одежда цыганок в изобилии дополнялась ювелирными украшениями, что объясняется особой ролью женщины как хранительницы домашних ценностей.

Женский костюм. Крымчаки. ХХ век. Таврическая губерния, г. Симферополь

Крымчаки – малочисленный народ, сформировавшийся в Средневековье из разноэтничных последователей талмудического иудаизма на территории Крымского полуострова. 

Первичными очагами формирования общности, очевидно, были города  старого Крыма – Кафа, Солхат, Карасубазар. Родословные крымчаков указывают на широкий круг связей этноса в мире Средиземноморья. Крымчакский язык входит в тюркскую семью языков и близок крымско-татарскому.

В начале ХХ века крымчаки продолжали жить малочисленными замкнутыми группами в крупных городах Крыма, занимаясь по наследству ремеслами: выделкой кож, изготовлением обуви и головных уборов.

В Российской империи крымчаки подвергались политическим ограничениям, сходным с теми, что распространялись на евреев, но жили за пределами черты оседлости.

Во время оккупации Крыма фашистскими войсками (1941–1944) крымчаки, оставшиеся в Крыму, подверглись геноциду и массовым расстрелам как последователи ортодоксального иудаизма. Погибло до 80% представителей этого этноса. Огромный пласт предметов бытовой культуры крымчаков был утрачен.

По ряду причин коллекция утвари и одежды крымчаков, находящаяся в Российском этнографическом музее, имеет ценность мирового культурного наследия. 

Во многом она была собрана благодаря деятельности  существовавшего в 1960-е годы крымчакского Совета содействия Государственному музею этнографии народов СССР. Возглавлял деятельность Совета крымчакский просветитель, участник Великой Отечественной войны Е.И. Пейсах. 

Хранящийся в Российском этнографическом музее женский костюм был изготовлен в 1960-е годы крымчачками специально для музея по старым выкройкам из традиционных тканей.

Традиционный костюм крымчаков, как и многие аспекты их культуры, находился под влиянием культуры крымских татар с соблюдением конфессиональных требований. 

Традиционный женский костюм отражал семейное положение и возраст хозяйки. Различался и головной убор для девушек, молодых замужних женщин и матрон преклонных лет. Выходя на улицу, крымчачки закрывались покрывалом, надевали котурноподобные деревянные туфли.

В комплекс женского костюма непременно входили золотые и серебряные украшения; серебряный пояс – обязательная часть приданого. Замужние женщины ежедневно носили монисто. Девушкам-сиротам украшения покупала община, родители из небогатых семей покупали украшения в кредит или брали напрокат. Украшения надевались в праздничные дни, при посещении гостей и еженедельном выходе в бани.

Со второй половины XIX века ориентальность одежды стала вытесняться европейским городским костюмом и фабричными тканями. Лишь пожилые женщины хранили верность традициям старины.

Праздничный женский костюм. Молдаване. Конец XIX - начало XX века. Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд

Молдаване – романоязычный православный народ, сложившийся в результате смешения балкано-романского (влашского) и восточнославянского населения. Известно, что влахи сформировались на севере Балканского полуострова и в Карпатах на основе группы фракийских племен, подвергшихся в первых веках нашей эры романизации, а затем с VI века установивших контакты с расселившимися в этом регионе славянами. 

Основная часть молдаван проживала в XIV–XVI веках в пределах средневекового Молдавского княжества, находившегося с XVI по XIX век  в вассальной зависимости от Османской империи. После Русско-турецкой войны 1806–1812 года по Бухарестскому миру (1812) земли между Днестром и Прутом, а также Буджак были присоединены к России, и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, а в 1873 году – губерния. Основная часть молдавского населения проживала на территории  Бессарабской, Екатеринославской и Херсонской губерний.

В комплектовании фондов Российского этнографического музея важную роль играли собиратели-краеведы, в числе которых был и Василий Алексеевич Бабенко, заведующий Верхне-Салтовским училищем Волчанского уезда Харьковской губернии. 

В 1909 году в результате работы этнографа-любителя в селах Екатеринославской губернии, где проживали в основном русские, украинцы и молдаване, для музея были приобретены коллекции по материальной культуре этих народов, в том числе одежда. 

При этом для нас важны комментарии, характеризующие В.А. Бабенко как исследователя, например о том, что праздничный костюм молдаванки, проживавшей на территории Бахмутовского уезда Екатеринославской губернии, состоял как из традиционных, так и из новых элементов. Основу костюмного комплекса составляла домотканая рубаха камеша с цельнокроеными рукавами и сборкой у ворота, украшенная вышивкой геометрического и растительного характера. Поверх неё надевали фоту – поясную одежду, подвязанную шерстяным тканым поясом. В качестве плечевой одежды использовали безрукавку, сшитую из парчи фабричного производства, которая материалом и конструкцией отличалась от традиционных молдавских кептарей, сшитых из кожи мехом внутрь. Появление этого элемента объясняется, возможно, контактной зоной проживания молдаван и украинцев, а также городским влиянием на одежду, характерным для этого времени.

Мужской костюм. Русские. Начало ХХ века. Курская губерния.

Значительное число переселенцев в Новороссии происходило с пограничных с ней территорий южнорусских губерний, среди которых была и Курская. Нередко крестьяне переселялись семьями, поскольку на родине ощущалась нехватка земельных угодий. Переселения эти были самовольными или происходили по воле тех, кто считался владельцем крестьян – государства или помещика. 

На территории Новороссии русские поселения часто соседствовали и с украинскими, и с поселениями других этнических групп: болгар, греков, молдаван, немцев и т.д. Каждый из них старался сохранить свою традицию, в том числе и свой костюм, хотя некоторое взаимодействие культур, конечно же, существовало. 

В то же время на традиционные культуры оказывала влияние городская мода.  

Традиционный мужской костюм русских крестьян, в отличие от женского, не выделялся обилием локальных характеристик. В большинстве случаев такие предметы, как штаны, шляпы, кожаные сапоги из разных территорий проживания русских практически не имели каких-либо отличительных черт. Некоторые особенности можно было наблюдать в рубахе и поясе. 

На территории расселения русского народа в качестве крестьянской одежды чаще всего встречались рубахи-косоворотки, которые со временем стали знаковым предметом русской культуры. 

Курские крестьяне, переселявшиеся в Новороссию, были одеты в рубахи с левосторонним разрезом ворота, в то время как их соседи-украинцы обычно носили рубахи с прямым разрезом ворота. К характерным особенностям курских рубах, которые сохранились в местах новых поселений, можно отнести бело-красные тканые узоры с геометрическим орнаментом на  вороте, подоле и обшлагах рукавов, иногда вместо тканных полос рубахи украшали нашивками тесьмы. 

В отличие от соседей-украинцев, русские носили рубахи навыпуск, подпоясывая их тонкими плетеными поясками с большим количеством цветных кисточек или шариков. Со временем мода на косоворотки пришла и к украинцам, они, так же как и русские, стали носить их поверх штанов.

Костюм курского крестьянина поступил в собрание Российского этнографического музея в результате экспедиции научного сотрудника отдела этнографии русского народа Г.Н. Бабаянц в 1961 году. Более ранние коллекции одежды из Курской губернии относятся к 1905 г. и поступили в музей благодаря собирательской деятельности И.С. Абрамова.

Праздничный костюм молодой женщины. Русские. Начало ХХ века. Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, с. Терновка.

Праздничный костюм молодой замужней женщины из села Терновка относится к характерному для русской традиции комплексу с сарафаном. Он состоит из рубахи, шерстяного косоклиного сарафана, широкого пояса и многосоставного головного убора. 

Сарафан, представленный в этом костюме, а также головной убор наиболее убедительно свидетельствуют о том, что его владельцы некогда проживали в южнорусских губерниях, население которых принимало участие в освоении новых земель на протяжении конца XVIII и в XIX веке.

Территория Екатеринославской губернии, как и две другие губернии Новороссии – Таврическая и Херсонская – заселялась русскими постепенно, начиная с 1760–1770-х годов. Это были разновременные волны переселенцев разных сословий и социальных групп. С одной стороны, переселение было стихийным и самостоятельным. На новые земли прибывали беглые крестьяне, старообрядцы, отставные солдаты. 

Одновременно осуществлялось планомерное освоение новых территорий государством, которое выдавало помещикам в качестве награды земли, а те переселяли на них своих крестьян, живших прежде на разных территориях Европейской России по большей части в центральных. 

Поселение Терновка было основано в 1775 году как слобода в том месте, где, согласно приказу азовского губернатора, были вырублены густые заросли терна. В этом местечке в 1909 году археологом, этнографом, краеведом Василием Алексеевичем Бабенко была приобретена небольшая коллекция предметов женской одежды, в частности, праздничный костюм. Эта коллекция оказалась единственной в собрании Российского этнографического музея по русским Екатеринославской губ. 

Основой праздничного женского костюма является длинная рубаха с пышными рукавами, украшенными кумачом и фабричным кружевом. Косоклиный сарафан из черной шерстяной домотканины с нагрудной вышивкой металлическими нитями подпоясан широким полосатым поясом. Голову венчает кокошник с узорным шелковым платком и шелковыми кистями. 

Поскольку русские здесь проживали в непосредственном контакте с украинским населением, в костюме жительниц Терновки можно обнаружить и некоторые черты, сближающие его с одеждой украинок: широкие рукава рубах, сложенные повязкой шелковые платки в качестве украшения головного убора.

Праздничный женский костюм. Донские казаки. XIX век. Область Войска Донского

В конце XIX – начале ХХ века Область Войска Донского, так же как и территорию расселения кубанских казаков, нередко включали в состав Новороссии, если речь шла о Причерноморье в целом. 

Традиционная культура донских казаков формировалась на протяжении длительного времени. Историю этой субэтнической группы русского народа ведут от поселений, возникавших на Нижнем и Среднем Дону в XV веке, в период, когда эта земля называлась «Диким Полем», и жить здесь было небезопасно в силу её пограничного положения между государственными образованиями (Московская Русь, Великое княжество Литовское, Золотая Орда) с постоянными военными столкновениями. Тогда в этих краях обосновывались переселенцы разного этнического происхождения, бежавшие от властей в поисках свободы и готовые отстаивать её с оружием в руках. С начала XIX века казачество вошло в социально-политическую и экономическую жизнь России в статусе военно-служилого сословия, об этом свидетельствует «Положение об управлении Войском Донским», принятое в 1835 году. 

В основе традиционной культуры донского казачества просматриваются общерусские традиции, но несомненно, что влияние на её формирование оказали разные этнические традиции и воинский уклад жизни. Так, распространенный в XIX веке женский костюм с кубельком по крою и внешним видом напоминал женские наряды народов, населявших степные и горные районы Северного Кавказа; этнографы относят этот костюмный комплекс к основным типам женского костюма русского народа. Он бытовал в низовье и среднем течении Дона. В других местностях бассейна реки Дон можно встретить остальные варианты комплексов женского традиционного костюма: с сарафаном, с сукманом, с поневой и с юбкой. В прежние времена костюм донской казачки составляли еще штаны из тонкой ткани, но к концу XIX века девушки и женщины уже перестали их носить.

В Российском этнографическом музее хранятся немногочисленные предметы, отражающие культуру донского казачества. Среди них одежда и украшения молодых и довольно богатых казачек – рубахи, кубельки, сарафаны, шубы, пояса, головные колпаки и платки, обувь «чирики», пуговицы для кубельков, серьги, платки и т.д. Это уникальное собрание поступило в музей в начале ХХ века, в первые годы его функционирования, от морского офицера, краеведа П.Н. Бекетова и археолога, этнографа А.А. Миллера.

Повседневный костюм чумака. Украинцы. Начало XX века. Херсонская губерния

Чумачество – торгово-извозный промысел, существовавший на территории Украины и юга России в XVI–XIX веках. Промыслом занимались чумаки – торговцы, которые отправлялись за рыбой и солью в низовья Дона и в Крым, к Черному и Азовскому морям, откуда развозили товар по многочисленным ярмаркам Украины. Чумаки торговали также сельскохозяйственными продуктами, хлебом, зерном, табаком, сливочным маслом, полотном, шкурами, мехами, пряжей, стеклянными и металлическими изделиями, другими товарами, которые перевозили на возах (мажах). 

Согласно легенде, чумаки при передвижении ночью ориентировались на светлую полосу в небе – Млечный Путь, который называли Чумацким шляхом. О происхождении термина «чумак» существуют разные версии: от тюркского чум, чюм – «извозчик», до чумы – болезни –, часто случавшейся в XIX веке. 

Чумацкий костюм отражал всю трудность путевой жизни, когда летний жаркий зной сменялся холодными весенними и осенними заморозками с пронизывающим ветром. Чумаки носили рубаху из домашнего холста, заправленную в широкие полотняные штаны, подвязанные шерстяным поясом, несколько раз обмотанным вокруг талии. На голову надевали барашковую шапку. В качестве верхней одежды использовали свиту, надежно защищавшую от холода, пронизывающего ветра и дождя. В долгую дорогу отправлялись в кожаных сапогах с подбитой металлическими гвоздями подошвой.

За солью в Крым чумаки отправлялись весной – в апреле-мае, либо осенью – в конце августа. К чумакам всегда относились уважительно, прислушивались к их мнению, односельчане с нетерпением ждали возращения из путешествий. Однако с развитием железных дорог чумацкий промысел постепенно угас.

Костюм мужской. Украинцы. Конец XIX – начало XX века. Херсонская губерния, Александровский уезд, с. Калантаев

Во второй половине XVIII века на новоприобретенные в результате русско-турецких войн земли Новороссии стали активно переселяться русские, украинцы, немцы, сербы, болгары, молдаване, волохи, греки и евреи. Однако половину населения всех уездов края в первой половине XIX века составляли выходцы из Малороссии, что подтвердила перепись 1897 года, зафиксировавшая преобладание украинского населения. 

Отмечая этнокультурное своеобразие региона, следует помнить, что на юге Новороссии активно развивалось фабричное производство, ощущалось влияние городской культуры, что нашло отражение в одежде местного населения. Поэтому здесь носили косоворотки, зачастую рубаху кроили на городской манер – с манжетами и манишкой, которую вышивали красными и черными нитями. В качестве обуви использовали сапоги или ботинки, последние также появились под влиянием города. 

Костюмный комплекс украинца, приобретенный в 1914 году этнографом и антропологом Александром Гавриловичем Алешо в селе Калантаев Александровского уезда Херсонской губернии состоял из рубахи, штанов, домотканого шерстяного пояса и сапог или ботинок. На голове летом носили соломенную шляпу брыль.

Женский свадебный костюм. Украинцы. Конец XIX - начало ХХ века. Екатеринославская губерния

Украинцы – один из трёх восточнославянских народов, сформировавшихся на основе единой древнерусской общности (X–XIII вв.), состоявшей преимущественно из восточнославянских союзов племён (поляне, древляне, тиверцы, северяне и др), а также финно-угров и др., образовавших древнерусское государство (IX–XII вв.), позднее, распавшееся на княжества: Галицко-Волынское (XII–XIV вв.), Переяславское, Киевское, Черниговское. Позже земли вошли в состав Великого княжества Литовского, а затем отошли к Речи Посполитой. Формирование украинского этноса проходило на территории Поднепровья, Поднестровья и Полесья. 

В 1654 году значительная часть украинских земель вместе с Киевом добровольно перешла под протекторат российского царя Алексея Михайловича, а к концу XVIII века после Третьего раздела Речи Посполитой вне территории Российской империи оказались лишь Галичина со Львовом, отошедшая к Австро-Венгрии, а также Закарпатье и Буковина.

После 1775 года для обозначения Волынской, Киевской, Подольской, Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний использовался термин «Малороссия».

«Новороссия» – термин, восходящий к эпохе Екатерины II, для обозначения территорий, присоединенных в XVIII веке в результате русско-турецких войн. Переселение на территорию Новороссии, в Таврическую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии поощрялось властями, учитывая государственную необходимость земледельческого освоения Северного Причерноморья и Приазовья, что объяснялась востребованностью свободных пахотных земель и привело к миграции части украинского населения Малороссии в новообразованные губернии России.

В традиционной культуре украинцев свадьба являлась одним из самых главных событий в жизни человека. Заключение брака между молодым человеком и девушкой символизировало не только создание новой семьи, но и обретение нового социального статуса, что выражалась и в одежде молодоженов. Костюм невесты всегда отличался особой нарядностью и богатством, хотя его состав оставался традиционным. Это была длинная вышитая рубаха сорочка; несшитая поясная одежда плахта, шерстяной передник запаска, а также тканый или плетёный пояс. Дополняли свадебный комплекс: верхняя одежда юпка, головной убор и сапоги из тонкой кожи.

Отдельного внимания заслуживает головной убор. Во время свадьбы невеста меняла девичий венок на очипок – головной убор замужней женщины, что означало смену социального статуса. При этом процесс смены головного убора сопровождался ритуальным оплакиванием невестой своего девичества в присутствии подруг.  С этого момента и до конца своих дней замужняя женщина не имела права показываться на людях с непокрытой головой.

Другой отличительной особенностью свадебного костюма невесты являлся его цвет. Превалирование красного в женском свадебном костюме являлось семиотическим знаком, символизировавшим красоту, молодость и способность к деторождению. 

Собиратель-краевед Василий Алексеевич Бабенко, занимаясь сбором вещевого и иллюстративного материала для музея, применял комплексный метод исследования. Так, например, тема украинской свадьбы в собрании музея представлена костюмными комплексами, дополненными фотографиями, выполненными в 1909 году на свадьбе в селе Васильевка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. Подробные подписи под фотографиями, в частности, «Довенчальный ритуал» и «Покрывание молодой» – существенно обогощают информацию о проведении украинской свадьбы.

Музыкальная культура народов Северного Причерноморья и Крымского полуострова неоднородна, что обусловлено сложной историей колонизации этих земель, синтезом местных и пришлых, восточных и западных, кочевых и оседлых традиций. Исследователи неоднократно отмечали характерное для региона сочетание сохранности архаичных пластов вокальной и инструментальной музыки с ее открытостью, восприимчивостью к новейшим веяниям. Репертуар традиционных музыкантов, помимо национальных наигрышей, включает по-своему переосмысленные мелодии соседей. Большинство из бытующих /бытовавших здесь музыкальных инструментов обнаруживают связи далеко за пределами региона, имеются также специфические региональные и локальные образцы.

Древнейшим по происхождению духовым инструментом является чабанская (пастушеская) открытая флейта кавал /ховал, распространенная у народов Малой Азии и Юго-Восточной Европы. Кавал  представляет собой полую деревянную трубку, в средней части которой имеется восемь пальцевых отверстий (семь на лицевой стороне и одно на тыльной), а в нижней – до четырех резонансных отверстий. Последние всегда остаются открытыми и служат для улучшения тембра. Резонансные отверстия кавала народные исполнители называют «дьявольские дыры». Согласно болгарской сказке, однажды дьявол вызвал чабана на музыкальное состязание и, пока тот спал, провертел в кавале чабана дополнительные отверстия, чтобы расстроить звук. Вместо этого чабанский кавал зазвучал еще лучше, и дьявол проиграл соревнование. На выпасе наигрыши на кавале чередуются с чабанскими песнями. Бытует поверье, что звук кавала собирает стадо, а песня успокаивает животных и способствует их скорейшему росту. Наряду с открытым кавалом бытовали также разнообразные флейты свисткового типа: греческая суравлия, болгарская свирка, украинская сопилка, русская дудка.

В фольклоре славянских народов сохранились сказки и легенды о чудесной дудочке, звуки которой заставляли плясать всех, кто её слышал, не давая остановиться.

Широкое распространение в Северном Причерноморье и на Крымском полуострове получил тростевой инструмент с воздушным резервуаром (волынка): крымско-татарская и греческая тулуп-зурна, болгарская и гагаузская гайда, армянский паркапзук, молдавский чимпой, украинская коза. Родиной волынки считается Малая Азия, откуда она попала в Древнюю Грецию и Древний Рим, позднее получила распространение у многих народов Европы. Местная волынка состоит из двух игровых трубок – мелодической (с пальцевыми отверстиями) и бурдонной (без пальцевых отверстий), оснащенных одинарной тростью с надрезным п-образным язычком, а также вдувной трубкой, вшитыми в воздушный резервуар (мех), выполненный из цельной бараньей, козьей или телячьей шкуры, снятой целиком в виде бурдюка. Мех держат под рукой, надувают его через вдувную трубку, и нажимом локтя нагнетают воздух в игровые трубки. Звук волынки резкий, пронзительный. Инструмент использовался на многих праздниках и в обрядах. У болгар бытует поговорка: «Свадьбу узнаешь по звукам гайды». 

Зурна (букв. «праздничная дудка») — язычковый духовой инструмент с двойной тростью; распространён на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке, на Кавказе, в Индии, Малой и Центральной Азии. Во времена Османской империи зурна являлась главным инструментом в оркестре янычар. Зурна представляет собой деревянную трубку с коническим раструбом и восемью пальцевыми отверстиями (одно из которых находится на противоположной другим стороне). В верхний конец зурны вставляется трость из расплющенного тростника. Коническая форма ствола придает инструменту яркое, пронзительное звучание. На Балканах, в Малой Азии, Бессарабии, Крыму и Приазовье получила распространение зурна, особенностью которой является наличие семи резонансных отверстий на раструбе (2+3+2), называемых «отверстиями джина или шайтана». Данные отверстия могут залепляться воском для подстройки тона.

Из зурначей (исполнителей на зурне) составлялся традиционный ансамбль. Одна зурна ведет мелодию, а другая тянет низкие долгие звуки. Зурначи умеют тянуть такие звуки непрерывно: пока расходуется воздух изо рта, они носом вдыхают воздух в легкие. В состав ансамблей обязательно входили ударные инструменты – бубен со звенящими круглыми медными пластинками (дойра / дайра / дарэ / даф) и / или большой барабан, на котором играли палочками (по-армянски дхол, по-гречески – даул, по-татарски чубукълы давул, по-гагаузски и болгарски – доба. Ансамбль могла дополнять волынка. Наличие в оркестре инструментов с очень сильным, резким, далеко слышимым звуком определило его основное предназначение: исполнения танцевальных мелодий и музыки для слушания, чаще всего на открытом пространстве.

Гадулка (бол.), кауш, кеменче (гаг.), кямани (арм), понтийская лира (греч.) – трехструнный смычковый инструмент, выдолбленный из цельного куска дерева. Во время игры инструмент держат вертикально, а струны прижимают не подушечками пальцев сверху, а ногтями снизу. Это позволяет плавно перемещать руку во время игры и придает особую мягкость и певучесть звучанию. В Малой Азии, Крыму и на Балканах бытовал инструмент грушевидной формы с жильными струнами; его происхождение ученые связывают с Византийской империей. В Турции инструмент используется для исполнения суфийской музыки. В Причерноморье и отчасти на Кавказе получил распространение смычковый инструмент вытянутой бутылеобразной формы с шелковыми струнами. После греко-турецкого обмена населением в 1923 году данный инструмент появился также в Греции. Кроме того, он бытует в греческих и турецких диаспорах.

 У белорусов, украинцев и молдаван основу оркестра составляли струнные инструменты (скрипка, цимбалы, иногда и контрабас) и мембранофоны (бубен и/или барабан).

Обобщая собранные данные, автор выявил существенные отличия донской колесной лиры от малороссийской и предположил её родство с западноевропейским органиструмом. На основе устных свидетельств исследователь реконструировал историю распространения инструмента на реке Донце приблизительно с 1824 года, восстановил имена трех поколений рылешников, зафиксировал репертуар (сугубо светский). Три из восьми обнаруженных гудков собиратель приобрел для двух музеев – Донского в Новочеркасске и Дашковского этнографического в Москве (последние в настоящее время хранятся в Российском этнографическом музее.

Колесная лира белорусов и украинцев чаще всего была трехструнной – одна струна мелодическая и две бурдонные (не меняющие высоту звучания). Именно такие лиры отображены на фотографиях, выполненных собирателем. Однако из экспедиции он привез не имеющую аналогов лиру, оснащенную только двумя мелодическими струнами.

Во второй половине XIX – первой трети XX века повсеместно получили распространение инструменты серийного производства – труба, кларнет, европейская скрипка, гитара, мандолина, гармонь, аккордеон, фисгармония, которые постепенно вытесняли национальные инструменты и коренным образом меняли звучание традиционных оркестров. Происходила определённая унификация национальных исполнительских стилей, чему способствовало, в том числе, создание оркестров академизированных народных инструментов.

На рубеже XX и XXI веков возрастает интерес к национальной культуре, создаются фольклорные ансамбли, которые стремятся к аутентичности исполнения. Музейные коллекции и архивные собрания являются надежной источниковой базой исследования традиционных музыкальных культур и реконструкции вышедших из бытования инструментов.