12.11.2021

узбеки; таджики; евреи бухарские

Альбом знакомит с произведениями одного из самых ярких и художественно выразительных видов традиционного народного искусства Средней Азии – абровыми тканями. В собрании Российского этнографического музея они представлены в различных видах одежды и предметах быта, а также отдельными образцами, которые публикуются в данном альбоме. Свое название такие ткани получили от слова «абр» (узб., тадж. «облако», «туча») из-за расплывчатых, «облачных» контуров узоров. В международной текстильной практике они называются «икат» (малайск. mengikat – «переплетать», «связывать»), что отражает технологию их орнаментации, которая заключается в создании узора путём последовательной резервации (плотной перевязки) и дальнейшей окраски фрагментов нитей перед тканьём. По краям зарезервированных участков неизбежно затекало немного краски, что и придавало своеобразную нечеткость контурам рисунка. Для абровых тканей Средней Азии характерна орнаментация нитей основы – оснóвный икат. В других регионах мира она могла воспроизводиться на нитях утка – утóчный икат или одновременно утка и основы – дубль икат. До 1880-х гг. среднеазиатские мастера применяли натуральные растительные и минеральные красители, а впоследствии стали использовать химические, что внесло существенные изменения в цветовую гамму местных кустарных тканей. В XIX – начале ХХ в. абровые ткани изготавливали в большинстве городов центральных районов Средней Азии, известных своими древними текстильными традициями – в Бухаре, Гиждуване, Карши, Китабе, Самарканде, Ургуте, Нурате, Ура-Тюбе, Коканде, Намангане, Маргилане, Ходженте, в Хорезме (Хиве, Хазараспе, Ханки). В орнаментах использовались стилизованные растительные, геометрические и зооморфные мотивы, изображения предметов быта. Многие из узоров когда-то имели магическое значение, но сохранилась лишь традиция изготовлять из абровых тканей ритуально значимые предметы: халат для мальчика на обряд обрезания («суннат»), покрывала на постель новобрачных и детскую колыбель, свадебный занавес, одежду новобрачной. В зависимости от качества нитей и ткацкого переплетения вырабатывали несколько видов абровых тканей. Самым распространенным было производство «адраса» – полушелка репсового переплетения; благодаря сравнительно толстым хлопчатобумажным нитям утка он имел характерный поперечный рубчик. Более изысканной являлась чисто шелковая ткань «шойи» тафтяного переплетения; основными центрами её производства были Бухара, Коканд, Ходжент. Особенно ценился бархат; в конце XIX – начале ХХ в. его ткали только в Бухаре. В Коканде, Маргилане, Бухаре, Ходженте вырабатывали полушелковый атлас, а в 1860-х гг. в Коканде и Маргилане получило развитие производство чисто шелкового «ханатласа». В конце XIX в. в Коканде и Ходженте начали выпускать хлопчатобумажные абровые ткани, которые обычно называли «алача» (узб., тадж. «ало» – «пестрый»), как и местные хлопчатобумажные ткани с полосатым рисунком. В Российском этнографическом музее хранится около четырехсот образцов всех видов традиционных абровых тканей. Большинство из них принадлежит трем крупным собраниям, поступившим в музей в первой половине ХХ в. Самое раннее связано с именем основателя среднеазиатского фонда музея – Самуила Мартыновича Дудина (1863–1929). По заданию музея он в 1900–1902 гг. совершил три продолжительные экспедиции в Среднюю Азию и собрал более 4000 экспонатов, включающих десятки образцов местных тканей. Следующее поступление относится к 1920-м гг., когда в музей были переданы предметы из национализированных после революции дворцовых собраний Санкт-Петербурга и пригородов, в том числе подарки трех последних бухарских эмиров российским императорам и членам их семей; в состав даров традиционно входили и ткани. Самое позднее по времени – коллекции московского Музея народов СССР, переданные после его расформирования в 1948 г. Значительную часть этого собрания составили экспонаты Дашковского этнографического музея (осн. в 1867 г.), среди которых предметы, экспонировавшиеся на Всероссийской Политехнической выставке (Москва, 1872), в том числе произведения среднеазиатского ткачества.

Емельяненко Татьяна Григорьевна, научный сотрудник ведущей категории отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, доктор исторических наук