В результате совместной экспедиционной поездки в Туркменскую ССР сотрудников Государственного музея этнографии А.В. Коновалова и В.Р. Янборисова в 1985 году, а также самостоятельной поездки В.Р. Янборисова в 1987 году туркменское собрание музея пополнилось предметами женской, мужской и детской одежды, амулетами, датируемыми в пределах 1950–1980-х годов. Огромную ценность представляет коллекция фотоматериалов, центральное место в которой занимают снимки, фиксирующие этапы проведения свадебного торжества. Немаловажной и не менее значимой частью фотоколлекции являются фотографии, иллюстрирующие состояние коневодства туркмен в конце 1980-х годов, а также снимки отдельных предметов конского снаряжения, вышедших из употребления и сохранявшихся в доме как ценность. Несмотря на то, что в задачи самостоятельной поездки В.Р. Янборисова входил сбор материала по теме «Коневодство туркмен», тем не менее собирателю удалось приобрести этнографические памятники, характеризующие с разной степенью полноты хозяйственную деятельность, а также повседневный быт туркмен теке, сарык, мурчали в конце 1980-х годов.

Одежда

Фотографии демонстрируют популярность в середине 1980-х годов в сельской местности в Туркмен-Калинском районе Марыйской области у молодых женщин и девушек платьев и платков из разного по качеству фабричных тканей, часто хлопчатобумажных с цветочным рисунком, а также фабричного производства обуви — туфель, сандалий. При этом привлекают внимание такие значимые детали женского образа, как длина платья (по щиколотку или чуть выше), неприталенный силуэт, украшение ворота и воротника полосой шелковой вышивки, причёска на прямой пробор, а также повязывание головного платка на затылке концами сзади, чтобы оставались подчёркнуто открытыми лоб и голова до затылка. Обращает на себя внимание тот факт, что на фотографиях редко можно увидеть платье из излюбленной полушёлковой или шёлковой ткани с широкими каймами кетени. Подобное платье замечаем на невесте из Мургабского района Марыйской области в комплекте с головной халатовидной накидкой куртэ. Следует отметить, что именно платье из кетени и накидка куртэ составляют основу праздничного и свадебного образа молодой женщины по сегодняшний день, и дополненные украшениями и платками придают туркменскому костюму неповторимое своеобразие.

В Бахарденском районе собирателю удалось приобрести платья из кетени красного и зелёного цветов, изготовленные в середине XX века, когда в предгорьях Копетдага ещё было развито шелководство и шелкоткачество, к 1980-м годам пришедшее в упадок. Заготовки вышивок на ворот платьев яка предназначались для изделий из фабричных тканей. В конце 1980-х годов вышивки на ворот изготавливались, по сообщению В.Р. Янборисова, мастерицами на дому и широко бытовали по всей Туркмении. Под платье носили штаны балак, которые в середине XX века шили на вздёржке, с прямоугольной вставкой между штанинами, а в 1980-х годах – на резинке, с ромбовидной вставкой в шаге. Заготовки вышивок на нижнюю часть штанин можно было приобрести в готовом виде уже в конце 1970-х годов. В Ашхабаде был приобретён женский халат дон, сшитый в 1950-х годах, который женщины до 40 лет носили поверх платья. По утверждению В.Р. Янборисова, такой тип женской верхней одежды продолжал бытовать и в 1980-х годах. Судя по фотографиям, имеющимся в нашем распоряжении, куртэ с ложными рукавами за спиной являлась неотъемлемым свадебным атрибутом молодой женщины. Такие накидки продолжали изготавливать из шелковой ткани в домашних условиях, обильно украшая их по краю широкой полосой вышивки шелковыми нитями. Накидывали куртэ поверх головного убора таким образом, что широкая часть одного из ложных рукавов ложилась на голову. Рукава соединялись между собой витым шнуром, иногда с деревянным амулетом. Привезённые собирателями накидки, купленные в Ашхабаде и Бахарденском районе, датируются серединой XX века.

Идея использования в качестве женского головного убора каркаса с шелковым или хлопчатобумажным платком продолжала воспроизводиться и в 1980-х годах. Несмотря на то, что в конце 1950-х годов наметилась тенденция к понижению высоты каркаса до 10–12 см, тем не менее на фотографиях можно изредка увидеть пожилых женщин в высоком головном уборе с каркасом, расширяющимся в верхней части, который был характерен для начала XX века. Сложные головные уборы, скрывающие причёску, также можно увидеть на пожилых дамах из Туркмен-Калинского района. Примечательно, что на фотографиях свадебного торжества в Мургабском районе у замужней женщины с ребёнком, равно как и у невесты, конец платка проведён под подбородком и прикрывает рот. Такой обычай продолжает существовать в сельской местности в Южном Туркменистане во время свадебных торжеств и в наши дни. В качестве каркаса головного убора, вероятно, могла выступать тахъя, которая, по сообщению собирателя, в 1980-х годах изготавливалась и вышивалась шёлковыми нитями женщинами на дому и имела широкое распространение. Большой удачей является приобретение В.Р. Янборисовым шелковых, вышитых по боковым сторонам платков треугольной формы гыйнач, приобретённых в Бахарденском районе. В 1950-х годах они были распространены у туркменок теке и мурчали. На смену гыйнач в конце 1980-х годов пришли шелковые и хлопчатобумажные платки из фабричных тканей.

Из украшений в 1980-х годах были популярны серьги, кольца, округлые пластины гульяка, скрепляющие ворот платья, а также ожерелья из стеклянных глазчатых бусин и шейные украшения из витого шёлкового шнура ала йип. Аналогичный пёстрый шнур вплетали в косы. Помимо утилитарного назначения украшения имели и функцию оберега. Как сообщает собиратель, в конце 1980-х годов среди женщин получают распространение сердцевидные амулеты с глазком, привозимые из Афганистана.

Во время совместной поездки собиратели приобрели в Ашхабаде пару женской текинской праздничной обуви ковуш. Подобную обувь на многослойной кожаной подошве «танкетке» – ковуш, или гырмызы ковуш – в Бахарденском районе носили туркмены-мурчали, как женщины, так и мужчины. Туфли изготавливали местные сапожники ковушчи, иногда такую обувь покупали в Хиве. Ковуш в конце XIX – начале XX века получили широкое распространение, в 1930-х годах их производством занимались промкооперации. Летом туфли носили на босую ногу, зимой – с шерстяными носками. В середине 1980-х годов такая обувь не бытовала. В Мургабском районе была приобретена повседневная женская обувь хокча, изготовленная в 1920-х годах. Обувь на однослойной подошве со слегка скруглёнными носками и невысокими бортами выше задника в середине 1980-х годов не бытовала.

Мужская одежда уже в послевоенное время претерпела значительные изменения. Так, широкое распространение получила одежда военного образца: китель, гимнастёрка, брюки-галифе, шинель, телогрейка, сапоги, шапка-ушанка. Кстати, под шапки разного рода – кепки, бескозырки, как сообщает Д.М. Овезов, часто надевали мягкую шапочку тахъя типа тюбетейки. Такие элементы народного мужского костюма, как балак и дон продолжали носить в конце 1950-х годов в качестве повседневной одежды. Более того, мужчины средних лет и пожилые не выходили из дома, не надев халат или не накинув его на плечи.

Фотографии 1985 года демонстрируют преобладание в одежде мужчин разного возраста хлопчатобумажных рубах с отложным воротником, брюк из костюмной ткани фабричного производства, джинсов, пиджаков, фабричной обуви. Балак в качестве домашней одежды можно увидеть, например, на фотографии исполнителя народной музыки на дутаре. Обращает на себя внимание возможность молодых мужчин ходить с непокрытой головой. Некоторые мужчины среднего возраста предпочитали носить шапку-ушанку или кепку. Хотя, по утверждению В.Р. Янборисова, в 1980-х годах тахъю продолжали изготавливать и вышивать на дому женщины, и она имели широкое распространение. Дон, или чабыт, а также традиционную меховую шапку тельпек надевали только по особому случаю, например на свадебное торжество. Иногда пожилые мужчины использовали их в качестве выходной одежды. В конце 1980-х годов мастера-скорняки продолжали изготавливать традиционные меховые шапки.

В Мургабском районе была приобретена пара мужской поршневидной рабочей обуви чокай. По сообщениям Я.Р. Винникова и Д.М. Овезова, в 1940–1950-х годах чокай представлял собой менее распространённый вид обуви у туркмен теке, а у мурчали в 1950-х он уже не бытовал. Тем не менее в 1940-х годах в Мургабском районе такую обувь изготавливали из нескольких кусков коровьей или верблюжьей кожи предприятия местной промысловой кооперации и продавали в городских и аульных магазинах. По утверждению В.Р. Янборисова, привезённая обувь в 1980-х годах у мужчин теке не бытовала.

Обращает на себя внимание факт распространения культуры индивидуального бритья в послевоенное время. Тем не менее некоторые мужчины по-прежнему оставляли волосы по краю щёк, подчёркивая контур лица. В середине 1980-х годов этой традиции придерживались лишь пожилые мужчины.

Маленьких детей в середине 1980-х годов одевали в рубахи из хлопчатобумажных тканей, гольфы и сандалии фабричного производства. Мальчики школьного возраста носили хлопчатобумажные рубахи с отложным воротником с пёстрыми узорами, футболки, брюки из костюмной ткани, трикотажные джемперы и фабричную обувь. Девочки раннего школьного возраста носили платья из фабричных тканей с вышитым воротом и воротником или трикотажный костюм с юбкой, голову могли оставлять непокрытой. Детям до года головным убором служила тахъя. Шапочка, судя по качеству хлопчатобумажной ткани, была изготовлена задолго до середины 1980-х годов. Её отличительной особенностью, как сообщает А.С. Морозова, была вышивка в виде крупного и редкого узора с просветом фона. В Иолотанском районе были приобретены деревянные амулеты сарыков дагдан, изготовленные в конце 1980-х годов, а в Тахта-Базарском – амулет, датируемый началом XX века.

Хозяйство

В первые десятилетия после окончания Второй мировой войны в Туркменской ССР увеличились площади, возделываемые под посевы хлопка. В Мургабском районе выращивали тонковолокнистый хлопок на экспорт, а также пшеницу, ячмень, джугару. В некоторых местах, обеспеченных достаточным количеством воды, продолжали выращивать рис. Несмотря на то, что в значительной степени труд был механизирован, для окучивания полей и чистки каналов использовали ручные орудия труда, например лопаты и серпы, изготовленные в конце 1980-х годов в Марыйском районе туркменами теке подразделения мюджевюр. Помимо сельскохозяйственных орудий кузнецы производили детали недоуздков, железные кольца для навешивания замков, дверные щеколды и продавали их на базаре г. Мары. Там же можно было приобрести ножи пычак, изготавливаемые в конце 1980-х годов местными кузнецами из автомобильных рессор и напильников.

Байрам-Алийский и Тахта-Базарский районы Марыйской области в связи с развитым овцеводством на протяжении XX века славились изделиями из шерстяных тканей. Широкое распространение имело как изготовление небольших изделий (скатертей, полос) в технике гладкого ткачества, так и ворсовых. В Ашхабаде В.Р. Янборисовым были приобретены полоса для обвязывания юрты, торба для хранения вещей, датируемые серединой XX века, а в Тахта-Базарском районе — перемётные сумы, изготовленные в начале XX века.

Особого внимания заслуживают войлочные изделия сарыкских мастериц. Ещё в конце 1970-х годов исследователи фиксируют новый виток в развитии войлоковаляния, когда они начинают использовать наряду с традиционными узорами новые. Приобретённые собирателем постилочные и молитвенные ковры свидетельствуют о неугасающем интересе к этому виду традиционного искусства и несомненной ценности войлока как значимой составляющей туркменской культуры.

В.Р. Янборисов уделил значительное внимание исследованию темы коневодства туркмен, которое во второй половине 1980-х годов прекратило существовать в своём традиционном виде. Так, в дневниковых записях собиратель сообщает, что лошадей в Марыйской области разводили на Государственной племенной конюшне в г. Мары, а в колхозах Марыйской области в конце 1980-х годов зафиксировано только одно хозяйство, владеющее поголовьем лошадей ахалтекинской породы. Собрание музея пополнили такие предметы конского снаряжения как седло, подседельник, стремена, удила, плеть, подкова и путы. Не бытовавшие в конце 1980-х годов в районе, они отражают степень развития кузнечного и шорного дела середины XX века. Такие предметы снаряжения, как наглазник, нагрудный ремень, узда приобрести не удалось ввиду их неоспоримой ценности для обладателей, поэтому они нашли отражение лишь в фотографиях.

Известно, что верблюд — знаковый персонаж, принимающий участие в туркменской свадебной процессии, а именно в перевозе невесты в дом жениха. Фотографии 2016 года из северо-западного Ирана подтверждают устойчивость такой традиции во времени. Традиционно спину, голову и бока животного туркмены укрывали изделиями из ковровой ткани или красного сукна. Попоны и покрывала богато украшали шерстяными кистями, вышивкой, бубенчиками. В экспедиционной поездке середины – конца 1980-х годов было приобретено два комплекта свадебных верблюжьих попон. Один из них, из красного сукна, был куплен в Ашхабаде, предположительно, изготовлен туркменами–теке в конце XIX – начала XX века. Сукно, скорее всего, покупное. Комплект состоит из крестообразного покрывала на голову и спину животного с лоскутными сетками ромбов по бокам и двух парных пятиугольных попон. Примечательно, что на покрывало пришита прядь первых детских волос невесты, обмотанная шёлковыми нитями. В Тахта-Базарском районе был приобретён комплект, состоящий из покрывала и двух боковых попон п-образной формы из лоскутов, датируемый 1940-ми годами.