История шелка – одна из увлекательнейших страниц культурной истории человечества. Родиной шелководства являлся Китай, который стимулировал развитие торговли шелком в континентальном масштабе – огромный спрос на этот материал породил феномен Великого шелкового пути, связавшего многие народы от Атлантики до Тихого океана.

В эпоху раннего Средневековья культура шелка получила распространение в Евразии, в основном по 40-й параллели. Крупные ареалы шелководства    сформировались в Согдиане, Древнем Иране, исторической Армении и Византии. В XVII веке Иран, при посредничестве армянских купцов, занял одну из первых позиций в мировой торговле шелком.

В Российской империи при Петре I армянскими предпринимателями были основаны первые шелковичные плантации, а также шелкоткацкие мануфактуры. В середине XVIII века шелкоткацким центром становится и Москва.  В процессе расширения империи в зоне ее экономических интересов оказались шелководческие ареалы Средней Азии, Южного Кавказа, Северного Причерноморья.

Экспонаты из собрания Российского этнографического музея являются подлинными шедеврами прикладного искусства – это халаты из знаменитого китайского шелка, лучшие образцы кустарных тканей Средней Азии, орнаментированных в технике резервированного крашения нитей основы, роскошные шелковые ковры Ирана, воздушные платки келагаи Юго-Восточного Кавказа, знаменитые златотканые пояса слуцких мануфактур, изящные аксессуары русского костюма из фабричного шелка, богато вышитая шелком одежда финно-угорских народов  Поволжья.

Шелковые ткани всегда были популярны среди русского населения. В средневековье разнообразные шелка обычно привозили из европейских и азиатских стран. В те времена приобрести такие ткани могли не многие, они стоили довольно дорого, и даже в домах богатых семейств встречались нечасто, являясь знаком роскоши и высокого социального статуса. В XVIII-XIX веке в России появились и широко распространились шелковые ткани собственного производства, их изготавливали на ткацких фабриках, расположенных вблизи крупных торговых центров. Они стали популярны у разных слоев населения России, однако по-прежнему оставались ярким маркером материального благополучия, важной обрядовой ситуации, значимого социо-возрастного статуса. Шелковые ткани и нити приобретали на рынках и базарах, в лавочках крупных и небольших городов, их использовали для шитья и украшения одежды и аксессуаров, предметов интерьера и ритуальных принадлежностей.

Шелк в культуре русского населения Северных и Центральных губерний России

В XIX – начале ХХ века разнообразные шелковые ткани, как правило, российского фабричного производства, встречались преимущественно в костюмном комплексе с сарафаном девушек и замужних женщин северных и центральных губерний Европейской России, Урала и Сибири. Из шелка шили рубахи, сарафаны, юбки, короткую нагрудную одежду на лямках или с рукавами, верхнюю одежду – шугаи, пелерины, шубки и кафтаны; шелковые ткани использовали для покрытия основы головного убора и нагольной поверхности меховых шуб.

Наличие покупных тканей, особенно шелка, в русском женском костюме определялась материальным благосостоянием семьи и степенью обрядовости ситуации, в которой он использовался. Нередко в наряде молодух для больших праздников или в свадебном комплексе практические все предметы одежды были выполнены из шелковых тканей – шёлка, штофа, люстрина, тафта, атлас, бархат, парчи, полупарчи и д.р., украшены шелковыми или позументными лентами.

Платки, покрывала

Одним из самых ярких и самых заметных предметов праздничного костюма молодой женщины был платок, который крепился на головном уборе. Платки отличались значительными размерами, их накидывали на головной убор так, что концы его свободно свисали вниз, почти до пола, нередко полностью закрывая фигуру женщины. Такие платки в народной традиции носили названия плат, платок, шаль, покрывало, канават, фата. Особенно популярны были канаваты – полосатые или клетчатые ткани красных оттенков с узором в виде ромбов, цветочных розеток или букетов с использованием металлической нити. Они напоминали восточные ткани, но изготавливались на русских фабриках; территория бытования канаватов была довольно широка.

Шелк в костюме казачества предкавказских степей

На территории южной части Европейской России шелковые ткани чаще всего встречались в костюме донских и терских казачек. Их одежда, внешне напоминающая наряды северокавказских народов, состояла из длинной шелковой рубахи с расширяющимися к запястьям рукавами, и верхнего приталенного платья, праздничные, а иногда и будничные варианты которых шили из шелка, штофа, атласа, тафты, камки.

В среде казачества предкавказских степей для изготовления одежды использовали, как правило, шелк отечественного производства, хотя на этих территориях встречались и ткани европейского и азиатского шелкоткачества. На протяжении XVIII – XIX веков терские казаки активно занимались разведением шелковичного червя для домашнего потребления и для продажи. Из шелковых нитей, произведенных в собственном хозяйстве, казачки Терека ткали пояса, позументы и галуны, шнуры и тесьму, которые использовали для украшения одежды.

Китай и Центральная Азия

Как известно, шелк является одной из визитных карточек не только материальной, но и духовной культуры Поднебесной. Сама история великой Империи немыслима без шелка и связанных с ним традиций. Они зародились в глубокой древности и восходят к эпохе неолита (самые ранние находки датируются V тысячелетием до нашей эры). В V веке до нашей эры шелк начал распространяться за пределы Китая. Особенно богатый материал (фрагменты текстиля и отпечатки тканей на патине бронзовых сосудов), свидетельствующий о распространении шелка в Центральной Азии, дают гуннские погребения. Элементы шелковых изделий были найдены также в захоронениях древнетюркской и золотоордынской знати. Самые же древние археологические образцы шелка относятся к таким сенсационным археологическим памятникам, как алтайские Пазырыкские курганы скифского времени, соотносящегося с эпохой Чжоу (XI–III века до нашей эры) в китайской периодизации.

С XVIII века интенсивно развивается товарообмен между китайцами, маньчжурами, японцами и населением сибирских приграничных территорий. Проникновению шелка в традиционную культуру коренных народов Сибири на поздних исторических этапах во многом способствовало развитие дипломатических и торгово-экономических отношений России и Китая (Нерчинский (1689), Кяхтинский (1727), Айгуньский (1858), Тяньцзиньский (1858) и Пекинский (1860) договоры). В XIX веке шелк производства российских мануфактур начинает успешно конкурировать с китайскими образцами, а в некоторых этнических традициях становится преобладающим.   

Южная Сибирь и Нижнее Поволжье

Для народов тюрко-монгольского круга культур (современные монголы, буряты, калмыки, тувинцы, алтай-кижи, теленгиты, хакасы) на протяжении многих веков было характерно использование китайского шелка для изготовления праздничных и престижных элементов костюма, парадного конского убранства, а также декорирования интерьера. Из шелка шили как отдельные предметы одежды представителей элитарных слоев общества, так и покрывали им шубы из овчины, являвшиеся основой зимнего традиционного костюма, который гарантировал выживание в суровых природно-климатических условиях резко континентального климата и кочевого образа жизни. Благодаря развитию торговли в культуру кочевников проникала не только китайская шелковая ткань, но и готовые изделия из этого материала. У хакасов полихромная вышивка тамбурным швом и гладью превратилась в один из национальных культурных символов. Преобладающим типом орнамента являлся растительный. Для костюма коренных народов Южной Сибири был характерен такой прием декора, как украшение цветными кантами и выкладка шнуром.

В костюме калмыков, которые принесли с собой в степи Нижнего Поволжья, культуру западных монголов – ойратов, прослеживается влияние северо-кавказской и русской традиции. Как и большинство кочевых народов, калмыки изготавливали одежду из привозных, зачастую шелковых, тканей. Интересной деталью костюма замужней женщины являются черные чехлы на косы, нередко сшитые из атласного шелка.

Шелк в буддийских практиках

Кроме бытовой сферы культуры шелковые нити, шнуры и ткани, а также парча на территориях, входящих в сферу влияния Китая, активно использовались для изготовления элементов костюма буддийских священнослужителей, оформления интерьеров храмов и различных предметов буддийского культа, что говорит о высокой, доведенной до совершенства эстетике и о престижном статусе этого материала. Для живописных буддийских изображений, выполненных минеральными красками на грунтованном полотне, оправу традиционно делали из шелка или парчи; иногда шелк выступал в качестве основы произведения. Шелковые и парчовые ткани различных цветов и фактур, а также шелковые нити могли являться самостоятельными материалами для создания буддийских изображений, выполненных в технике аппликации и вышивки. Невозможно представить культуру народов, исповедовавших буддизм северного толка, без хадаков – небольших отрезов шелка основных цветов буддизма (белого, желтого, синего, зеленого и красного), которые употреблялись не только в буддийских культовых практиках, но и в ситуациях ритуального дарообмена.

Шелк в культуре народов Дальнего Востока

Еще одним пограничным с Китаем регионом, где шелковая ткань и вышивка шелком превратилась в неотъемлемую часть культуры коренных народов, был российский Дальний Восток. Речь идет о нанайцах, ульчах, удэгейцах, уильта, негидальцах, орочах, нивхах и айнах (в культуре последних чаще бытовал шелк японского производства). Традиционный костюм большинства из этих этносов отличает ярко выраженная многокомпонентность. Помимо халатов восточноазиатского типа, головных уборов и обуви, носили штаны или натазники, ноговицы, чулки, нарукавники, рукавицы, нагрудники, съемные воротники, рубахи, безрукавки, наушники, передники, пояса, различные аксессуары. Несмотря на то, что наиболее ранними и часто встречающимися материалами для одежды служили рыбья кожа и шкуры животных, любой из этих элементов мог быть изготовлен с использованием шелка, зачастую в сочетании с другими видами текстиля, мехом, ровдугой, птичьими шкурками или быть богато декорирован в технике простегивания, мозаики, накладной и прорезной аппликации, вышивки тамбурным и обметочным швом, а также рельефной двусторонней глади. При вышивании использовали трафареты из бересты, рыбьей кожи или бумаги. Любопытно, что для вышивки употребляли не только покупные нити, но и распускали для этого китайские ткани, а в их отсутствие – атласные ленты российского производства.

Особый интерес представляют нанайские халаты невесты, в которых передние полы и спинка могли быть изготовлены в разной стилистике, например, полочки выполнялись в аппликативной технике в виде драконьей чешуи из ярких контрастных лоскутов, а на спинку из однотонного материала в технике гладьевой вышивки наносился парный симметрично расположенный традиционный орнаментальный мотив «древо жизни» с рыбами и земноводными в нижней части и птицами, прячущимися в кронах деревьев, в верхней. При этом маленькие бескрылые птички олицетворяли собой души неродившихся детей.

Кроме традиционного костюма, шелк у народов дальневосточного региона входил в состав материалов для изготовления постельных принадлежностей, а с XIX века – декорированных сложнейшими орнаментальными композициями настенных ковров, которые в современной культуре этносов стараниями мастериц превращаются в подлинные произведения искусства, достойные музейных собраний.

Шелк в культуре уйгуров Восточного Туркестана (Синьцзяна)

В культуре уйгуров – тюрок-мусульман ВосточногоТуркестана (Синьцзяна)  –  шелководство издавна занимало видное место. Легендарная Шелковая принцесса, которая тайно вывезла из Китая яички шелкопряда и семена тутового дерева, была женой короля Хотана – одного из государств Синьцзяна, находившего на территории пролегания Великого шелкового пути, что приносило здешним городам большую выгоду. В Новое время политическая нестабильность в Синьцзяне не способствовала развитию шелководства. Вхождение региона в состав Империи Цин (1875) способствовало широкому распространению в культуре уйгуров китайских шелковых тканей. Женские платья и безрукавки шили из однотонных тканей, рисунок которых был образован посредством смены способа переплетения нитей. Ведущим мотивом орнамента таких тканей был стилизованный иероглиф шоу – «долголетие», который помещали только на ткани, предназначенные для женской одежды.

Большую роль в декоре одежды уйгуров играла вышивка, выполненная тончайшими шелковыми нитями самых разных цветов. Мужские и женские праздничные халаты изготавливали из шелкового атласа, на фоне которого вышивка гладью выглядела особенно эффектно. Вышивкой украшали даже женские сапоги.

Шелкоткачество Ферганского оазиса

Ферганская долина с древних времен являлась одним из крупнейших центров евразийского шелкоткачества. Здесь имелись прекрасные природные условия для шелководства, а расположение на основной трассе Великого шелкового пути способствовало пробуждению интереса к этому занятию. В начале XX века  продукция шелкоткачества Ферганского оазиса включала разнообразные виды шелковых  и полушелковых  тканей, в том числе атласного переплетения. В  других шелкоткацких центрах Средней Азии атласы не выделывали.

Специфику шелковых традиций Ферганы также составляло изготовление тонкой легкой ткани дуруя, нить которой состояла всего из 4 шелчин. Шелк-сырец для этой ткани не отваривался, как это делалось в отношении других видов тканей, а отваривалась сама ткань. Она орнаментировалась в технике набойки или узелкового батика. Эту технологию в Ферганской долине распространили ткачи-переселенцы из Мерва – одного из иранских центров производства шелковых тканей. Больше всего дуруя походит на ткань келогаи, известную на Северо-Восточном Кавказе.

Шелковые ткани Бухары и Самарканда

Оазис в среднем течении реки Зерафшан (ныне – территория Республики Узбекистан), славился своими шелковыми тканями еще в середине первого тысячелетия н. э., когда эта область называлась Согдиана. Традиции элитного шелкоткачества на протяжении веков сохранялись в крупнейших текстильных центрах оазиса – Бухаре и Самарканде, где ещё в начале XX века продолжали изготавливать кустарные шелковые ткани высокого качества и выдающихся художественных достоинств. Это, прежде всего, икатные ткани, которые в Средней Азии назывались абровыми  от арабского слова «абр» – «облако». Они орнаментировались методом резервного крашения основы. Квалифицированные мастера последовательно выполняли для этого следующие операции: нанесение контуров рисунка на подготовленные нити основы, плотное обматывание отдельных участков основы нитками (резервом), окрашивание тех или иных участков основы горячим способом, если необходимо, холодным. В Бухаре так орнаментировали чисто шелковый канаус шойи, полушелковый адрас, шелковый бархат бахмал. Готовые полотнища шойи адраса подвергали лощению для придания им особого блеска.

Эти ткани использовали для шитья одежды правящих слоев среднеазиатского общества, оформления парадного конского убранстваи др. В Бухарском эмирате  мерные полотна шелка входили в состав дипломатических даров и наградных подношений. Среднеазиатские шелка пользовались популярностью у кочевого населения региона как предметы престижного потребления. За пределами Средней Азии икаты находили сбыт у татар Поволжья и Приуралья, а также сибирских татар. Стилизованные рисунки икатных тканей использовались в орнаментации текстильной продукции российских мануфактур.

Шелк в культуре Хорезмского оазиса

В Хорезмском оазисе – древнейшем центре цивилизации в Средней Азии – существовало  шелкоткачество на привозном сырье, но оно не получило большого развития. Однако население оазиса обязательно включало предметы из покупного шелка в состав праздничного костюма. Особенно высоко ценились мадали – длинные полотнища из красного шелка, сотканные как штучные изделия. При этом у каждого народа оазиса сложилась собственная традиция их использования: узбечки Северного Хорезма включали это полотнов состав тюрбана, мужчины повсеместно подпоясывались им, а молодые каракалпачки драпировали его на голове в качестве чалмы. По некоторым данным мадали изготовляли туркменские племена, населявшие оазисы древнего земледелия в бассейне Амударьи, исторически связанные с Хорезмом.

Шелкоткачество у туркмен

Шелководство и шелкоткачество у туркмен – народа с кочевой основой культуры –  является особым феноменом в евразийской истории  шелка. Туркмены-текинцы Ахальского и Мервского оазисов ткали полотна шелка не на специальном, а на узконавойном станке, который издревле служил  для производства шерстяных тканей. Высоким знаковым статусом обладала плотная  тяжелая ткань кетени красного цвета с желтыми полосами вдоль кромок, из которой шили праздничную одежду.  В настоящее время этот вид ткани является одним из символов туркменской культуры, хотя с середины  XX века ее стали изготовлять на фабриках из вискозного шелка разных цветов, а позднее – даже из синтетических нитей. В XXI веке  кетени для свадебной одежды вновь изготавливают из  шелка.

Дворцовый шахский шелк

Иран является одним из важных центров производства шелка. Крупнейшим владельцем шелковичных угодий и шелкоткацкого производства являлся шах Ирана, который также контролировал весь шелковый экспорт; высокие пошлины на торговлю шелком пополняли государственную казну.

Вершиной иранского шелкоткачества  стало  изготовление дворцовых ковров с шелковым ворсом. Орнамент ковров отличался сложной гармоничной композицией, а его узор – особым изяществом.

Шелк в городской иранской культуре

Расцвет шелкоткачества в Иране был обусловлен крупным масштабом   производства шелка в ряде провинций страны, а также высоким внутренним спросом на шелковые и полушелковые ткани. Изготовление шелка являлось важным сегментом   городского ремесленного производства.  Особую славу снискали мастера Исфахана, Кашана, Язда, Решта, изготовлявшие как дорогие атласные и бархатные ткани, так и канаус – относительно простой, недорогой материал. 

В быту горожане делали из шелковых тканей диванные и постельные покрывала, подушки, специальные салфетки для укладывания приданого невесты, различные футляры и сумочки.  Женский городской костюм отличало использование как тонкого батиста, так и качественного плотного шелка. 

Шелк в культуре населения Юго-Восточного Кавказа

В регионе Юго-Восточного Кавказа, значительную часть которого занимают Кура-Араксинская и Прикаспийская низменности, шелководство, достигло своего расцвета в XV веке в государстве Ширваншахов, зависевшим от Сефевидского Ирана.

В XIX веке Российская империя, включившая этот регион в свой состав, всячески способствовала развитию в нем производства шелка. Однако на местах население занималось шелководством по старинке: женщины выращивали коконы, мужчины принимали участие в их размотке. Шелковые ткани вырабатывались, главным образом, в городских мастерских ткачами-мужчинами.

Одна часть шелковых изделий потреблялась местным населением, другая – экспортировалась посредством оптовой торговли и разъездных торговцев в другие регионы Кавказа, в том числе в горные районы Северного Кавказа и Дагестана.

Шелк в культуре народов Северного Кавказа и Дагестана

История шелководства в регионе Северного Кавказа и Дагестана в XIX веке особенно ярко свидетельствует о зависимости этого занятия от культурно-политических факторов. Так, в первой половине этого столетия разведение шелкопряда в казачьих станицах велось по государственной инициативе, но наряду с этим повсеместно существовало множество локальных шелководческих очагов, укорененных в традиционном хозяйственном укладе. Однако размеренный процесс выращивания шелкопряда был мало совместим с военизированным бытом горского населения Северного Кавказа, и с середины XIX века шелководство в регионе приходит в упадок.    

Недостаток местной шелковой продукции восполнялся привозной, которая в рамках строгой нормативной культуры, характерной для горских обществ, не могла занимать в быту случайное место. Шелковую одежду носили в основном женщины – именно так демонстрировался их фамильный статус. Наиболее богатый комплект шелковой одежды полагался девушкам брачного возраста.

Шелк в культуре народов Юго-Западного Кавказа: византийское наследие

Традиции производства шелка в причерноморском ареале Юго-Западного Кавказа, включавшего земли исторических областей Армении и Грузии, неразрывно связаны с великим наследием Византии, а данная шелководческая провинция может рассматриваться как часть   малоазийской. Свидетельством этого являлось сохранение в отдельных текстильных центрах региона, таких как Трапезунд и Эрзерум, производства тяжелых парчовых тканей.  Показательно, что их рисунок и в Новое время претерпевал европейское влияние: в число ведущих мотивов орнамента вошла барочная «французская роза».

Крупные города региона – Карс, Батум, Тифлис, Кутаис, Ахалцих, Ардвин – пропускали потоки различных товаров, в том числе шелкового сырья и шелковых тканей. Домашний уклад горожанок предусматривал занятия тем или иным видом декоративно-прикладного искусства. Распространенным видом женского рукоделия являлась вышивка шелком, которой декорировали, прежде всего, аксессуары и дополнительные элементы женского костюма – нагрудники, пояса и др.

С древнейших времен и вплоть до первой трети ХХ века финно-угорские народы Поволжья и Приуралья, а также чуваши  повсеместно носили одежду из тканей домашнего производства.  Рубахи, халаты, платки, женские нагрудники, поясные подвески и головные уборы шили из белого домотканого холста и украшали вышивкой в техниках счетной глади и росписи. Ведущая роль здесь чаще всего отводилась шелковым нитям, блеск и цветовые переливы которых создавали основу художественного решения вышитых композиций. Многие предметы часто дополнительно обшивали по краям кистями или  бахромой из шелковых нитей. Для окрашивания шелка до конца XIX века применяли натуральные красители, а с конца XIX века – искусственные.

Богатые и праздничные элементы костюмного комплекса часто декорировали по швам и нижним краям шелковой тесьмой и лентами, окрашенными в домашних условиях или купленными в готовом виде на ярмарках и у бродячих торговцев. Их использовали, главным образом, при изготовлении нагрудников, очелий женских головных уборов и для отделки верхней одежды. Особенную популярность отделка нашивками получила в конце XIX века, когда на смену белому холсту при пошиве одежды пришла клетчатая пестрядь и фабричные материалы.

Татарам и башкирам разнообразные шелковые ткани были известны еще в Средние века. Это был дорогой товар, попадавший в регион по торговым путям, ведущим с Ближнего Востока и из Средней Азии. Если мужчинам согласно шариату использование шелковых материалов не рекомендовалось, то для женщин подобных ограничений не существовало. Одежда из шелковых тканей в среде как городских, так и деревенских женщин всегда играла роль показателя принадлежности к состоятельной социальной группе. В  XVIII – начале XX века у обеспеченных татарок практически весь костюм мог состоять из элементов, сшитых из разнообразных шелковых тканей – от парчи до газовых материалов.

Среди широких слоев населения особенной популярностью пользовались шелковые нити, которые использовали для вышивки одежды и тканей для украшения интерьера – полотенец, занавесей, молитвенных ковров.  Шелковыми лентами и тесьмой, а также позументными материалами декорировали нагрудники, перевязи,  края подолов женских платьев, головные уборы и  верхнюю одежду.

В середине XIX столетия у татар возникла мода на среднеазиатские полушелковые ткани кустарного производства, главным образом – полосатый бекасаб и абровый эдрес. Из полосатых тканей шили в основном мужские халаты,  абровые материалы шли на пошив штанов, верхней одежды, их использовали в отделке нагрудников и женских головных уборов, в том числе у татар-кряшен. В начале ХХ века эта тенденция исчезла в связи с общей урбанизацией традиционной культуры татар и башкир.

Наибольшую доступность для населения всего региона шелковые материалы приобретают во второй половине XIX века в связи с развитием текстильной промышленности в России.

Широкое распространение у всех народов Поволжья и Приуралья получают в это время шелковые платки и шали фабричного производства. Так, например, к началу ХХ века наиболее популярным элементом праздничного женского костюма у татар и башкир становится ажурная шаль, связанная из шелковых трикотажных нитей.

Атлас и бархат становятся самыми распространенными тканями для пошива татарских жилетов. Мужские и женские головные уборы – тюбетейки и калфаки – также начинают делать в основном из бархата.

Наиболее  активное использование шелковых тканей демонстрирует женский праздничный костюм коми-ижемцев. В XIX – начале ХХ века он часто включал рубаху и сарафан, частично или полностью выполненные из покупных шелковых тканей производства российских фабрик.

Слуцкий пояс

Слуцкий пояс во второй половине XVIII века входил в состав парадного костюма польской аристократии, подчеркивая статус и богатство владельца. Свое наименование пояс получил по месту изготовления в г. Слуцке. Появление пояса было обусловлено европейской модой XVII–XVIII веков на восточные шелковые пояса, которые привозили главным образом армянские купцы из Ирана и Османской империи. Спрос на шелковые пояса постоянно увеличивался, что способствовало появлению их производства на территории Речи Посполитой. Для этого в 1750-х годах князем Михаилом Радзивиллом был приглашен армянский мастер Ян Маджарский, который организовал процесс изготовления поясов, в результате чего и возник тот тип пояса, который сегодня известен как «слуцкий».

Длина слуцкого пояса могла варьировать от 2 до 4,5 м, ширина составляла 20 – 40 см. Для наиболее состоятельных заказчиков пояса ткали двухсторонними и четырехлицевыми, то есть пояса не имели изнанки.

С присоединением части территорий Речи Посполитой к Российской империи слуцкие пояса выходят из обихода, их производство начинает приходить в упадок. Однако, в XIX веке у коллекционеров возник интерес к ним как к предмету искусства: слуцкие пояса приобретали в личные коллекции, откуда они впоследствии нередко попадали в музейные собрания.