Альбомы
Каракалпаки. Женские головные уборы
Каракалпаки. Женские головные уборы
Заголовок
Каракалпаки. Женские головные уборы
Серия
Каракалпаки 
Костюм 
Народ
каракалпаки
Аннотация
В Российском этнографическом музее в каракалпакском фонде хранится коллекция женских старинных головных уборов. Благодаря немалым стараниям нескольких поколений собирателей – А.Л. Мелкова и С.П. Толстова (кон. 1920 – нач. 1930-х гг.), И.В. Савицкого (кон. 1950-х гг.), А.С. Морозовой, М.В. Сазоновой и М.Д. Перлиной (1960-е гг.) – в собрании оказались представлены все типы этого важного элемента традиционного женского костюма. Временные рамки изготовления памятников, собранных в основных районах проживания каракалпаков, по большей части ограничены 70-80-ми годами XIX – первой четвертью XX века. Повседневным головным убором девушек брачного возраста и замужних женщин был тюрбан «орамал», который сворачивался из прямоугольного куска ткани поверх тюбетейки «тахъя». Молодые женщины предпочитали орамал из красного шелка, в праздничном варианте – с белым бисером, нанизанным на бахрому (см., напр., кол. 7128-119). Женщины постарше носили ормал из кустарной хлопчатобумажной ткани белого цвета в мелкую красную клетку (кол. 5111-35). После замужества женщина, выходя на улицу, тюрбан повязывала на «кимешек» (уменьшительное от «кийим» – одежда, каракалп.) – шлемовидный головной убор, состоящий из двух частей. Передняя часть – в форме трапеции с прямоугольным вырезом для лица, задняя – четырехугольный кусок ткани, который пришивается углом к передней части вместе с парой дополнительных полос, образуя головное покрытие. При надевании кимешек накидка покрывает плечи, спину и одним углом спадает до пят. Первый кимешек – «кызыл кимешек» – женщина вышивала после свадьбы, в доме отца, а надевала уже в ауле мужа; это было символом замужества. Название «кызыл кимешек» происходит от красного цвета его передней части – «кимишектынг алды», которую традиционно шили из сукна. Для задней части – «куйрукша» (хвост) использовали полушелковую ткань с абровым узором. В вышивке кызыл кимешек мастерицы использовали виды швов, традиционных для декора предметов из сукна. Основными являются – одинарный и двойной тамбур, дополнительными – плоская гладь (для мелких круглых розеток и частей орнамента круглой формы), а также стебельчатый шов. Для оконтуривания узоров чаще всего использован одинарный тамбур. Отделяет полосы вышивки друг от друга двусторонняя строчка, в которой использованы два контрастных цвета, например, желтый и фиолетовый или красный и белый. Вышивки исполнены шелковыми нитями красного, зеленого, желтого, фиолетового и белого цветов. Передняя и задняя части отделаны шелковой тесьмой ручного плетения (зеленой, красной, фиолетовой), гладкой или с геометрическим орнаментом; задняя часть дополнительно декорирована шелковой бахромой (двух- или трехцветной). Главным композиционным центром вышивки передней части кимешек является «орта кара» (среднее черное) – полоса черного сукна шириной 5–8 см, нашитая параллельно нижнему краю немного ниже середины полотнища. Пара более узких черных полос «шеттеги кара» (крайнее черное) отходят под углом от концов широкой полосы вверх, повторяя линию кроя полотна. Белый «ак кимешек» женщина начинала носить между 35 и 40 годами. Он состоял из двух частей — передней – «кимешек алды» и задней – «арты» (спина), которая выполнялась также из белой домотканой материи или ситца и не украшалась вышивкой. Как правило, вышивкой счетным крестом украшали только переднюю часть, сшитую из домотканины. Нити использовались шелковые, красного, фиолетового, желтого, зеленого цветов. Геометрический орнамент располагается вертикальными рядами (количество их всегда нечетное) справа и слева от центральной полосы. Единственная горизонтальная полоса орнамента идет параллельно нижнему краю. Внешний край полотнища декорирован плетеной шелковой тесьмой. Выходной женской одеждой каракалпачек являлись головные халатообразные накидки «жегде», которые накидывались поверх головного убора при выходе на улицу. Жегде представлял собой распашной халат без подкладки с длинными ложными рукавами. Он спускался с головного убора до колен, закрывая спину и плечи. Женщины придерживали руками полы, соединяя их под подбородком и закрывая таким образом грудь. Цвет ткани и отделка накидки различались в разных возрастных группах. Жегде молодых женщин, «кызыл жегде», (красное жегде) шили из цветных материалов преимущественно бордово-красного цвета в узкую белую полоску. Основным украшением накидки служила полоса красного и черного сукна (или черной плотной ткани), идущая по вороту и верхней части бортов. Полоса вышивалась тамбурным швом шелковыми нитями желтого, зеленого, белого и красного цветов. Нередко декоративным дополнением накидки служила плетеная шелковая тесьма с многоярусными кистями (служившая завязками), украшенная серебряными бляшками (кол.7128-110). Жегде пожилых женщин, «ак жегде» (белое жегде), представленные в собрании музея, сшиты по большей части из белой хлопчатобумажной ткани боз кустарного производства и в той или иной степени украшены разноцветной вышивкой шелковыми нитями швом крест. Богатство декоративного оформления головных уборов молодых женщин, использование дорогих материалов, внимание к деталям, (например, разнообразие декоративной заделки соединительных швов) указывают на высокий статус этого предмета, маркирующего важный период в жизни женщины как продолжательницы рода. Магическую функцию защиты призваны выполнять определенные орнаменты – кресты, «муйизы» (рога), а также основной цвет головного убора. Каракалпаки традиционно использовали ткани красного цвета для шитья одежды девушек и молодых женщин. По их представлениям, он давал человеку жизненные силы. Богатство головного убора подчеркивало достаток семьи женщины. Головные уборы пожилых женщин также декорировались тщательно и разнообразно. Изменения касались цветовой гаммы вышивки, которая становилась мягче: количество красного цвета сокращалось (но полностью он не исчезал), шире использовались разные оттенки фиолетового и зеленого. В этом случае головной убор обозначал следующий, не менее важный этап в жизни женщины: переход ее в статус хранительницы рода.
Авторы
Кубель Елена Леонидовна, научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана
Дата публикации