Альбомы
Орнаментика. Вышивка горномарийских женских головных уборов «шарпан»
Орнаментика. Вышивка горномарийских женских головных уборов «шарпан»
Заголовок
Орнаментика. Вышивка горномарийских женских головных уборов «шарпан»
Аннотация
В женский костюмный комплекс горных и части луговых марийцев входил головной убор «шарпан» ̶ узкое полотенце, центральная часть которого находилась под подбородком, а концы спускались сзади по спине. Шарпан крепился к другому головному убору – «нашмаку», который закреплялся на темени. Форма и способ ношения шарпана у горных и луговых марийцев различны. Горномарийский шарпан по сравнению с луговомарийским существенно длиннее (достигал 220 см), не закрывал голову, а также имел иной декор. По типу вышивки, ширине, локализации и форме горномарийский шарпан ближе к головному убору «сурпан» верховых чувашей. На территории проживания горных марийцев шарпан, по свидетельству ряда источников, пришел на смену другому типу головных уборов на жесткой берестяной основе «шымакш», воспоминания о котором сохранялись среди населения Козьмодемьянского уезда еще в начале ХХ века. Однако уже в 1880-х годах горные марийки шарпан носили в комплекте с шапкообразным головным убором «ошпу». В начале ХХ века ошпу вышел из употребления, а пару шарпану составил «нашмак». С 1920-х годов на смену шарпану пришел четырехугольный платок. Конструктивно горномарийский шарпан состоит из нескольких частей, декорировавшихся следующим образом: 1) основное полотнище головного убора «шарпан äнгä» («поле шарпана») обязательно окрашивалось в желтый цвет. Для этого растянутое на столе полотно натирали специальным кипяченым раствором из желтков, соломы и пива; 2) концы головного убора «шарпан вуй» («голова шарпана») украшались вышивкой; 3) к концам головного убора обыкновенно пришивался дополнительный декоративный элемент – «шарпан ялава» – («кисти шарпана»). Он включал в себя комплекс из сшитых вместе отрезов фабричных тканей, кружева, тесьмы, которые придавали шарпану праздничный вид. Края головного убора дополнительно декорировались лентами, бахромой либо бисерной сеткой. Максимально украшались шарпан ялава у свадебных головных уборов. Особенностью этой части шарпана является отсутствие монет и штампованных жетонов в качестве элемента украшения, что было характерно для головных уборов других групп марийцев. На горномарийском шарпане орнамент вышивали в виде бордюра по контуру и горизонтальных полос на концах. Вышивка двухсторонняя, орнамент геометрический. По периметру шарпан декорировался несколькими рядами обвязки «шöргӹш» (обмёточный шов, дословно «петля»), выполненной шерстяными нитями разных цветов, последовательно чередующихся. По краю холста вдоль этой обвязки шарпан украшен вышитым «шарпан ял» («ноги шарпана»): черной шерстяной нитью в технике росписи наносился контур узора, внутренняя часть которого выполнялась прямой счетной гладью красной шелковой нитью. В данной технике «темӹшан тÿр» («заполненный узор») –контур наносится одним цветом, а пространство внутри заполняется другим. По внутреннему краю темӹшан тÿр шла полоса вышивки черными нитями в технике роспись. Название этого вилкообразного орнамента у каждого шарпана было индивидуальное. На концах головного убора располагалась вышивка в виде горизонтальных полос, которая отличает горномарийские шарпаны от аналогичных головных уборов луговых марийцев. При этом узоры на обоих концах не полностью идентичны. Каждая полоса узора имела свое название, которые, как правило, не повторялись. Изначально сдержанная, к началу ХХ века вышивка концов горномарийских шарпанов становится все более красочной, широкой и приобретает многоуровневый орнамент. В центре композиции находится контрастная горизонтальная полоса, которая может быть расшита разными фигурами, но при этом всегда является осью симметрии, относительно которой происходит отражение узора. Верхняя лента вышивки на концах шарпана, как правило, не имеет симметричного «двойника» и представляет собой самостоятельный орнамент, названия которого сохранялись длительное время и были связаны с растительным миром или топографическими объектами. В центральной части концов шарпана вышивка нередко дополнялась разноцветными декоративными кисточками, которые, по свидетельству этнографа Т.А. Крюковой, показывали, что вышитый узор копировался другими мастерицами. Вышивка, украшающая шарпан, развивалась в контексте женского костюмного комплекса, поэтому ее элементы встречаются и на других предметах одежды горных марийцев. Так, вилкообразный узор по периметру головного убора, а также элементы вышивки его концов встречаются на нагрудной и наплечной частях женских рубах. Ромбы, выполненные в технике прямой счетной глади, вышивались также на съемных наплечных украшениях «вочыгач». Шарпан был важной частью женского костюма. Впервые его надевали во время свадебной церемонии. Как правило, головной убор невесте меняли в церкви либо в доме жениха. Он входил в ее приданое. Невеста должна была к свадьбе «особенно хорошо вышить» не менее пяти шарпанов. При этом качество и объем вышивки на концах служили символом ее достатка: у богатой мастерицы количество полос орнамента могло достигать 61. Головной убор также использовался в качестве свадебного подарка для свекрови. Во время свадебного пира шарпан становился символом торжества; его вешали на березу, установленную в углу свадебного места. Кроме того, на третий день свадьбы родственники невесты обязательно приезжали «смотреть шарпан». Этот обряд назывался «вингы пыраш» – «войти к зятю», – что означало породнение с ним. Шарпан мог стать также символом бракоразводного процесса. Его разрезали пополам, оставляя концы бывшим мужу и жене. С этого момента брак считался расторгнутым. В фондах Российского этнографического музея хранится около 140 головных уборов типа шарпан, из них 60 можно отнести к горномарийским образцам. Они собраны на территории Козьмодемьянского уезда Казанской губернии – как в правобережной, так и левобережной зоне расселения горных марийцев (Ардинская вол.). Самые ранние образцы конца XIX века собраны И.К. Зеленовым (кол. 1069) и И.Н. Смирновым (кол. 174). Большая часть собрания (35 экз.) была приобретена в советский период, в основном в результате экспедиционной деятельности Т.А. Крюковой. В XXI веке в музей поступили 9 экспонатов. Лучше всего аннотированы предметы советского периода.
Авторы
Песецкая Александра Александровна, научный сотрудник первой категории отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья
Дата публикации