Альбомы
Абровые ткани Средней Азии: вторая половина XIX – начало ХХ века. Адрас – полушелковая абровая ткань
Абровые ткани Средней Азии: вторая половина XIX – начало ХХ века. Адрас – полушелковая абровая ткань
Заголовок
Абровые ткани Средней Азии: вторая половина XIX – начало ХХ века. Адрас – полушелковая абровая ткань
Аннотация
В первой части альбома, посвященного абровым тканям в собрании Российского этнографического музея, представлены образцы адраса – полушелковой материи, орнаментированной в технике «абрбанди» или «икат». В XIX – начале ХХ века производство этой ткани имело большое развитие в городах центральной части Средней Азии, и в музее ее образцы наиболее многочисленны. Основным центром производства адраса была Бухара, где эту ткань считали исконно местной. Адрас вырабатывали также в Гиждуване, Карши и Китабе, Самарканде, Ходженте и Маргелане; своеобразный по узорам и цветовой гамме адрас ткали в Хивинском оазисе (Хива, Ханки, Хазарасп). Этимология слова «адрас» неизвестна. В некоторых районах ткань называлась «подшоҳū» («падишахская»), что указывало на ее особую материальную и художественную ценность; в Ходженте это название даже вытеснило основное. В Хорезме местные полушелковые абровые ткани, в отличие от привозных, именовались «иштоп(б) шаи» или «ермшаи». В Ферганской долине некоторые сорта адраса назывались «дагир» с прибавлением определения, указывающего на их назначение, например, «курпачевый» (то есть для чехлов на курпачи – матрасы). Кроме того, адрас здесь был известен также под названием «дурўя» («двусторонний»), отражающим его технологические свойства. Нередко к адрасу применяли и термины «алача» или «бекасаб», которыми обозначались местные полосатые ткани, но с добавлением слова «абр» – «абр алача», «бекасаб абрбандū». Адрас ткали репсовым переплетением на двухремизном ткацком станке с основой из чистого шелка и хлопчатобумажным утком. До 1880-х годов на утки шла только кустарная пряжа (Z1). В конце XIX века она еще преобладала в адрасах Бухары, Самарканда и Маргелана, но наряду с ней повсеместно стали использовать фабричные нити, поставлявшиеся из России, которые для увеличения толщины ссучивали по две-три вместе (Z2). Из-за более значительной толщины уточных нитей по сравнению с тонким шелком основы фактура ткани приобретала поперечную ребристость, характерную для репсового переплетения. Цвет утка оказывал значительное влияние на общий колорит ткани и в некоторой степени определял ее локальные особенности. Так, в самаркандском адрасе он был преимущественно белый; в бухарском, каршинском и китабском – белый или красный (редко оранжевый, розовый); в ходжентском – красный, бордо, черный, реже белый; для хорезмского и маргеланского был более характерен темный уток – темно-синий или черный. Примечательно, что когда в местном ткачестве стали применяться фабричные нити, для утков адрасов их использовали преимущественно красного цвета (или розового, оранжевого), тогда как белые, синие и нити других цветов обычно оставались кустарными. Применением фабричного утка отмечены и все новые по расцветке и узору образцы адраса, которые появились в ассортименте местных ткачей в конце XIX – начале ХХ века, но более традиционные продолжали изготовлять с кустарным утком. Адрас подвергали лощению, особенно те сорта, которые предназначались для одежды. Делалось это двумя способами. Первый – «в сухую»: наносили только муаровый аппрет, с усилием проглаживая ткань лощильным деревянным молотком или камнем, чтобы толстые нити утка расплющились и поверхность стала не ребристой, а гладкой и с «переливчатым» эффектор от расплющенных в разных направлениях нитей. Второй способ заключался в том, что ткань сначала обрабатывали составом из яичного белка, растворенного в воде или в урюковом клее, либо в пайе – отваре из бараньих сухожилий. Затем, сложив материю в несколько слоев, отбивали на деревянной подставке лощильными молотками до тех пор, пока лицевая сторона не приобретала почти зеркальный блеск. Сшитая из лощеной ткани одежда хорошо держала подчеркнуто объемную форму, не допускала ни лишних складок, ни изломов рисунка. Правда, такие ткани были значительно менее прочными, но они предназначались для праздничной одежды и для традиционных подарков. Красочная палитра адрасов была очень разнообразна, но в каждом районе преобладал тот или иной цвет или цветовые сочетания. В старинных видах бухарского адраса узор был мелкий и многоцветный – до 12 цветов и оттенков, при этом обязательно присутствовали белый (фон) и красный (бордо) или желтый, а остальные цвета – синий и зеленый – играли второстепенную роль. В конце XIX века местные ткачи стали придавать расцветке адраса большее значение и создавать узоры скорее контрастными разноцветными пятнами, чем в виде конкретных изображений. Тогда в бухарские ткани активно вошли фиолетовый, бирюзовый, розовый, зеленый и даже черный цвета, получаемые под воздействием химических красителей. Для каршинских и китабских адрасов в этот период были характерны сочетания зеленого и розового или фиолетового цветов, дополняемые фрагментарно красным, желтым и синим. В самаркандских тканях основной колорит создавался белым и зеленым цветами, которые поочередно использовали в качестве фона, а бордо, желтый и синий вводились в отдельные элементы узора. В ходжентских адрасах доминировали зеленый, фиолетовый, красный цвета, в маргеланских – фиолетовый, черный, темные зеленый и красный. Основу орнаментальных композиций большинства адрасов составляли стилизованные растительные и геометрические мотивы. В конце XIX – начале ХХ века в Бухаре, Карши, Китабе получила распространение композиция, в которой абровый узор располагался между двумя или тремя вертикальными полосами и повторялся по всей ширине ткани. В это время стали также выпускать адрасы с узором, целиком состоящим из продольных разноцветных широких и узких полос, прерывающихся на определенных участках абровой горизонтальной полосой. Одновременно популярным становится узор, состоящий из одних абровых горизонтальных полос. Его прототипом был распространенный в абровых тканях рисунок «шона» («гребень») в виде белой или цветной полосы со стрельчатыми (от окраски способом перевязки) сторонами, которой обычно обозначали границы раппорта или ось симметрии узора. Новый тип узора создавался чередованием разноцветных горизонтальных абровых полос различной ширины и разделяющих их светлых полос. Узоры с горизонтальными и продольными абровыми полосами были более просты в исполнении, чем традиционные сложнофигурные композиции. Они выполнялись на широких (59–65 см) высококачественных адрасах, выпуск которых занял важное место в шелкоткачестве Бухары в конце XIX – начале ХХ века. Такие ткани чаще являлись подарочными, а не использовались в местном обиходе, – их преподносили высокопоставленным гостям, правителям других государств, в том числе бухарские эмиры дарили российским императорам и их приближенным.
Авторы
Емельяненко Татьяна Григорьевна, научный сотрудник ведущей категории отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, доктор исторических наук
Дата публикации